Навигация по сайту
  • Ремонт и обслуживание
  • Сделай сам
  • Terrano FAQ
  • Интересное в сети

  • Покатушки и мероприятия
  • Истории Террановодов
  • Фотоальбом
  • Оригинальные инструкции NISSAN
  • Террано форум
  • Определение года выпуска
  • Каталог запчастей Nissan Terrano



  • Поиск
    "Nissan Terrano for Dummies": ремонтируем задние дисковые тормоза Категория: Ремонт / Подвеска
    Очередная статья для "чайников", имеющих желание и способность к тому, чтобы ремонтировать свой автомобиль своими руками. Сделав капитальный ремонт передних тормозов, вы вскоре придете к мнению, что и задние надо бы привести в порядок. Тем более, что некоторый опыт уже есть, а одних лишь передних тормозов для джипа, имеющего снаряженную массу под две тонны, явно не хватает... smile

    На Terrano с "дисковыми тормозами по кругу" сзади стоят однопоршневые тормозные механизмы Akebono AD14VB. Конструкция их в основном схожа с передними, но все же есть и существенные отличия.


    Рис. 1 - задний дисковый тормоз (левая сторона)

    К сожалению, рис.1 (взятый из сервис-мануала Nissan Pathfinder 1994г.) не совсем верно показывает особенности конструкции суппорта, пальцев и тормозной скобы. Поэтому посмотрим еще и на рис.2, взятый из FAST'а и слегка подретушированный:


    Рис. 2 - детали механизма AD14VB

    Как и у переднего тормозного механизма, здесь есть неподвижно закрепленный (на фланце заднего моста) суппорт, на котором с помощью двух фигурных пружинных накладок (pad retainer) удерживаются тормозные колодки. Колодки с внешних сторон "одеты" в дополнительные противоскрипные пружинные накладки. Устройство тормозного цилиндра в теле скобы также аналогично передним тормозам. А вот конструкция пальцев и пыльников имеет существенные отличия.

    Во-первых, верхний и нижний пальцы у AD14VB - это разные детали. Во-вторых, это не монолитные стержни, а пустотелые трубки. В третьих, эти пальцы неподвижны относительно суппорта (намертво прикручены к нему специальными болтами).

    Верхний палец на скользящей посадке входит в отверстие в теле тормозной скобы. Обратная сторона этого отверстия закрыта металлическим колпачком, в центре которого есть резиновый клапан, позволяющий входить и выходить воздуху, но не пропускающий брызги воды. Между суппортом и скобой палец прикрыт от воды и грязи гофрированным резиновым пыльником. Таким образом, болт верхнего пальца оказывается недоступным, пока скоба не снята с суппорта.

    Нижний палец тоже имеет свои особенности. "Пыльник нижнего пальца" на самом деле - это неразъемная комбинация из резиновой втулки и двух гофрированных колпачков, вставленная в нижнюю проушину тормозной скобы. Таким образом, нижний палец скользит не в металлической обойме, а в резиновой втулке. Это одновременно обеспечивает плотную посадку пальца (устранение вибраций и дребезга) и предотвращает заклинивание скобы на пальцах при их незначительном перекосе. Головка болта нижнего пальца открыта для доступа.

    И, наконец, гофрированный пыльник тормозного поршня фиксируется в канавке цилиндра стопорным пружинным кольцом, а не одним лишь резиновым буртиком. Вот, пожалуй, и все особенности, на которые стоит обратить внимание.

    Как обычно, начнем с визуального осмотра и дефектовки. Поднимаем на домкрате задний мост и снимаем колесо (не забудьте о противооткатных упорах!). Просим помощника при работающем двигателе (чтобы работал вакуумный усилитель тормозов) со всей силы нажать и держать тормозную педаль. Смотрим, как ведет себя тормозной шланг под давлением. Шланг, у которого на внешней оболочке раскрываются трещинки (диаметр шланга увеличивается), либо под ней набухают "волдыри", должен заменяться без промедления. Если шланг еще не вздувается, но на внешней оболочке есть потертости или трещины - тоже под замену... Заодно проверяем, не сочится ли жидкость из соединений тормозной магистрали.

    Открутив болт нижнего пальца, попытаемся откинуть скобу вверх. Здесь вас может ждать первая "засада". При порванном пыльнике, дырявом клапане колпачка или халтурной сборке узла (несмазанном пальце) верхний палец может прикипеть к отверстию в скобе. Если приложение разумных усилий не позволяет повернуть скобу на пальце, не надо хвататься за самую длинную и мощную монтажку из своей коллекции, либо дубасить по скобе молотком. Чрезмерными усилиями вы рискуете согнуть, или даже обломить болт верхнего пальца.

    Будем действовать методично и не торопясь. Снимем колпачок верхнего пальца. Для этого, наставив лезвие ножа в щель между колпачком и телом скобы, постукиваем по лезвию молотком, загоняя его в щель. Когда щель расширится (колпачок чуть-чуть сползет), засовываем в нее лезвие плоской отвертки и аккуратно, переставляя его и действуя отверткой, как рычагом, стаскиваем колпачок с его посадочного места. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить и не деформировать колпачок - он не поставляется, как отдельная запчасть, и приобретается только в комплекте с новой скобой!

    Выковыриваем шилом или куском тонкой проволоки остатки смазки, грязь и ржавчину, пока из-под них не покажется головка болта, крепящего верхний палец к суппорту. Наливаем туда WD-40. Оттягиваем пыльник верхнего пальца и туда тоже вливаем хорошую дозу WD'шки. Даем полчасика откиснуть, регулярно доливая WD'шку. Теперь, покачивая скобу туда-сюда и слегка постукивая молотком по скобе в направлении оси пальца (не напрямую, через прокладку из мягкого металла!), пытаемся "расходить" палец. Как правило, терпение вознаграждается, и через некоторое время "прихваченный" палец начинает достаточно легко проворачиваться во втулке. Если пришлось применять такую процедуру - палец и внутренность его втулки следует очистить от грязи и следов коррозии, а затем промыть растворителем и хорошо смазать. Иначе его снова "прихватит", спустя некоторое время.

    Колпачок сажаем на место. Если кто-то в прежние времена сдуру выковырял из него резиновый клапан - не поленитесь, подыщите кусочек микропористой бензомаслостойкой резины, острым лезвием вырежьте из него пробочку-"грибок" (по профилю - наподобие клипсы, крепящей обивку салона) и заткните этой пробочкой отверстие в колпачке, вставив ее изнутри. Без этого затекающая через отверстие вода довольно быстро вымоет смазку и вызовет коррозию пальца. В то же время, резина обязательно должна быть пористой - чтобы при перемещении пальца во втулке впускать и выпускать воздух из-под колпачка.

    Откинув скобу вверх, снимаем колодки. Оцениваем их состояние - если фрикционный слой в любом ее месте стал тоньше 2 мм, либо фрикционные накладки имеют вырванные места, колодки надо менять. Заодно осматриваем тормозной диск и измеряем его толщину в рабочей зоне, не попадая на буртики, образующиеся при износе. Если он изношен до толщины 16 мм и менее, либо имеет асимметричный износ (с одной из сторон диска выработка опасно приблизилась к вентиляционным каналам) - придется менять и тормозные диски. Напоминаю, что при смене дисков следует раскошелиться и на новые колодки, даже если старые еще в удовлетворительном состоянии.

    Глубокие канавки в рабочей зоне диска - тоже повод задуматься о его замене. Протачивать рабочие плоскости дисков, в отличие от барабанов ручного тормоза, можно лишь от полной безысходности. Очень трудно найти хорошего токаря с хорошим станком, чтобы биение диска после проточки не превысило предельно допустимых 0.07 мм.

    И, наконец, проверяем состояние пружинных накладок. Накладки суппорта ("pad retainer") должны плотно, без люфта и дребезга, удерживать колодки на суппорте. Но при этом не "закусывать" колодки, препятствуя их перемещению, а при снятых колодках - прочно держаться на суппорте, а не падать с него под собственным весом. Противоскрипные накладки колодок не должны иметь деформаций и трещин.

    Если хочется снять суппорт - откручиваем два болта с головкой на 17, крепящих суппорт к фланцу заднего моста. Не поленитесь зачистить их головки проволочной щеткой от грязи, хорошенько обрызгать проникающей жидкостью (WD-40 и т.п.) и подождать, пока они отмокнут. Даже если они не приржавели - затягиваются они с приличным усилием (38..52 Нм), и чтобы их отвернуть, потребуется не менее приличное усилие. Отвернув болты, снимаем весь тормозной механизм в сборе и поворачиваем "колпачком вверх".

    Как и в прошлый раз, будем исходить из предположения, что у вас непригодно к дальнейшей эксплуатации ВСЕ. Колодки истерты, диски изношены до вентиляционных окошек, пыльники поршней рваные или выскочившие из цилиндра (а значит, зеркала поршней повреждены коррозией), пыльники пальцев рваные, пальцы закисли и туго перемещаются в гнездах. Если же все не так плохо, ненужное вычеркнете сами :) Ожидаемые затраты времени на выполнение ремонта - в наихудшем случае, при крайней запущенности тормозного механизма, до половины рабочего дня на каждую сторону.

    Напоминаю, что некоторые запчасти тормозной системы продаются поштучно, а другие - только "ремкомплектом", рассчитанным на одновременную замену с обеих сторон. Например, новые тормозные диски продаются только комплектом из двух штук. В коробке с тормозными колодками всегда находятся две пары колодок. Набор уплотнителей ("seal kit") включает в себя полный комплект резинок и специальных смазок. Набор металлических накладок ("hardware kit") тоже содержит детали на обе стороны. А вот поршни, штуцеры, пальцы и их болты продаются поштучно.

    Итак, перечень запчастей (в скобках оригинальное название и part number по каталогу Nissan FAST).

    • тормозные диски (ROTOR-DISC BRAKE,REAR - 43206-32G01);
    • тормозные колодки (PAD KIT-DISC BRAKE,REAR - 44060-32G86);
    • комплект уплотнений (SEAL KIT-DISC BRAKE - 44120-32G25);
    • металлические накладки (HARDWARE KIT-REAR DISC BRAKE PAD - до 12/1991г. - 44080-32G25, после 12/1991 - 44080-32G26);
    • поршень (PISTON - 44126-64G00);
    • верхний палец (SLEEVE-GUIDE PIN - 41130-21C00);
    • болт верхнего пальца (PIN-SLIDE - 41139-21C00);
    • нижний палец (SLEEVE-LOCK PIN - 41130-21C01);
    • болт нижнего пальца (PIN-SLIDE - 41140-21C00);
    • штуцер прокачки (SCREW-BLEEDER - 44128-U3400);


    Какие именно запчасти из этого списка вам понадобятся - определите сами, при дефектовке. Соображения следующие:


    • Пальцы и болты. Пальцы придется менять, если они глубоко повреждены коррозией. Отдельные точечные повреждения - не повод для замены, достаточно просто зачистить ржавчину и слегка отполировать зачищенное место (не слишком усердствуйте, чтобы не удалить полировкой гальваническое покрытие пальца). Болты - меняем в случае изгиба, поломки или сорванных граней головки.
    • Поршни. К сожалению, пока их не извлечешь и не попытаешься очистить и отполировать - не определишь, можно ли их использовать дальше, или придется заменять из-за глубоких коррозионных раковин на зеркале. Впрочем, если пыльники поршней сохранили герметичность (не порвались и не слетели) - скорее всего, поршни должны быть в приемлемом состоянии.
    • Металлические накладки суппорта и колодок - смотрите по их состоянию. Без пружинных накладок суппорта ("pad retainer") вам не обойтись никак. Без противоскрипных "щечек", надеваемых на колодки, в принципе, можно ездить, если согласны мириться с писком и дребезгом, раздающимся из задних тормозов.
    • Тормозные колодки - если меняете диски, то их замена обязательна, вне зависимости от степени износа старых колодок.
    • Штуцер прокачки - имеет смысл поменять, если грани под ключ "слизаны" и смяты.


    Инструмент - перечислю только специальный:

    • ключ для гидравлики, захватывающий гайку или штуцер прокачки по пяти граням. Если у вас нет такого - купите отечественный "прокачной ключик с подтяжкой" (разрезная шестигранная петля 10 мм, стягиваемая болтиком М6, рис.3). Он стоит дешево, и совершенно незаменим при откручивании штуцеров и трубок тормозной магистрали.


    Рис. 3 - отечественный ключ "на 10" для штуцеров и гаек гидравлики


    • динамометрический ключ. Если его нет - крутите "на глаз", ориентируясь по рекомендованным моментам затяжки;
    • прозрачная трубочка и бутылочка для прокачки тормозов. Нужна не только для того, чтобы не поливать тормозухой пол гаража, но и чтобы видеть, нет ли в вытесняемой жидкости мелких пузырьков воздуха. Подойдет трубка для стеклоомывателей, которой автомагазины торгуют "на развес", метрами.
    • заточной станок с полировочным войлочным кругом (или насадка на электродрель) и паста ГОИ, для полировки поршней и пальцев.

    Все, вступительная часть закончена. Приступаем к ремонту.

    Хорошенько зачищаем грязь вокруг наконечника тормозного шланга, капаем чуть-чуть WD'шки и рожковым ключом (если нет специального "гидравлического" на нужный размер) слегка страгиваем его с места. Но пока не откручиваем его - подтягиваем обратно. Ту же операцию (но ключом для гидравлики) проделываем со штуцером прокачки. Отворачиваем болт нижнего пальца. Скобу поворачиваем кверху, сдергиваем с верхнего пальца и подвешиваем к раме куском мягкой проволоки, чтобы она не повисла на шланге.

    При необходимости зачистки и полировки верхнего пальца - откручиваем его болт (запаситесь для этого хорошей торцовой головкой). Откручиваем два болта, крепящих суппорт к фланцу моста. С суппорта снимаем пружинные накладки и очищаем его стальной щеткой от грязи и ржавчины (особое внимание - тем местам, на которых крепятся накладки). Если есть желание - обезжириваем его, красим аэрозольной краской в какой-нибудь "тюнинговый" цвет и откладываем в сторонку сушиться :)

    Снятый верхний палец чистим от грязи и ржавчины, слегка заполировываем и прикручиваем штатным болтом обратно к суппорту. Нижний палец выдавливаем из скобы (втулки-пыльника, вставленной в ее нижнюю проушину), проделываем с ним ту же чистку и полировку, откладываем в сторону.

    Вскрываем пакет с ремонтным комплектом задних тормозов ("SEAL KIT DISC BRAKE CYLINDER", рис.4).

    Увеличить картинкуУвеличить картинку

    Рис. 4 - ремкомплект задних дисковых тормозов

    Внутри него обнаруживаем:

    • два пыльника поршней;
    • два стопорных кольца этих пыльников;
    • два уплотнительных кольца поршней;
    • два пыльника верхнего пальца;
    • два пыльника-втулки нижнего пальца;
    • два колпачка штуцеров прокачки;
    • два больших пакетика оранжевой смазки (предназначена для пальцев и их пыльников);
    • один маленький пакетик розовой или красной смазки (для поршней, их пыльников и уплотнительных колец);
    • инструкцию по применению - если она на японском языке, посмотрите на листок с обратной стороны, там может оказаться тот же самый текст на английском.


    Приступим к ремонту тормозной скобы. Металлической щеткой и прочими приспособлениями очищаем ее от грязи и ржавчины, насколько сможем. Сажаем за руль помощника, который по вашей команде будет понемногу давить на педаль тормоза, выталкивая поршень. Берегите глаза, чтобы в момент выскакивания поршня тормозная жидкость не брызнула в них - это вполне возможно при порванном пыльнике поршня. Собственно, не следует добиваться, чтобы поршень выскочил. Лучше, если он остановится на такой высоте, чтобы его донышко оказалось на уровне уплотнительного кольца цилиндра. Тогда вы его легко раскачаете и вытянете вручную (или плоскогубцами) при окончательной разборке. Выдавив поршень на максимальную высоту, даем команду помощнику плавно отпустить педаль (придержите поршень, чтобы его не потянуло обратно в цилиндр).

    Полностью выкручиваем штуцер шланга из скобы (не потеряйте медное уплотнительное колечко). Отверстие в штуцере шланга затыкаем любой подходящей пробочкой, чтобы тормозуха вытекала из шланга не слишком шустро. Подставляем под наконечник шланга баночку, куда она будет капать. Скобу забираем с собой, на чистый верстак. Помощника выгоняем из-за руля (чтобы случайно не нажал педаль тормоза), вручаем полную банку тормозухи и даем задание - бдительно следить за уровнем в бачке ГТЦ и при падении уровня своевременно доливать жидкость, чтобы не поймать пузырь воздуха в систему. Иначе вас ждет полная прокачка всех тормозов.

    Окончательно выдергиваем поршень (осторожно, за ним может выплеснуться много грязной тормозухи), стянув с него старый пыльник, и откладываем в сторону. Оставив пыльник в скобе, выковыриваем стопорное кольцо пыльника (рис.5).


    Рис. 5 - извлечение стопорного кольца

    Так изящно, без деформации, как на рисунке, вам его вряд ли удастся удалить. Да и не надо. Все равно при сборке вы будете ставить новый пыльник и новое кольцо из ремкомплекта. Так что не бойтесь повредить старые детали - берегите только свои пальцы и зеркало цилиндра, чтобы не наделать на них ссадин отверткой :) Сняв стопорное кольцо - удаляем старый пыльник и выковыриваем уплотнительное кольцо поршня из канавки цилиндра.

    Тщательно, до металла очищаем от ржавчины, грязи и прочих отложений внутренности цилиндра, канавку кольца и канавку пыльника. Все тщательно промываем, используя только тормозную жидкость (никакого керосина или иных растворителей!). На этом этапе вам очень пригодятся тонкие плоские отвертки, другие подручные "ковырялки", зубная щетка, а также 20-кубовый шприц или маленькая спринцовка для поливания цилиндра тормозухой. При очистке канавок будьте аккуратны, чтобы не поцарапать зеркало цилиндра.

    Если на зеркале цилиндров заметны пятнышки ржавчины - удалите их мелкой наждачной бумагой и задумайтесь о полной замене старой тормозной жидкости. Дело в том, что жидкость гигроскопична, и со временем содержание в ней воды, поглощаемой из воздуха, превышает допустимую норму. Это, во-первых, резко снижает температуру кипения жидкости (повышая риск образования газовых пузырей в перегретых тормозах), а во-вторых, значительно повышает ее коррозионную активность.

    Чистую скобу отложите в сторону, прикрыв ее от пыли и грязи. При желании можете ее обезжирить и покрасить. Но перед окраской не забудьте заткнуть тряпочными тампонами цилиндр, отверстия штуцеров и проушины пальцев - краска не должна туда попасть, даже в самых малых количествах.

    Кстати, о тряпках. Ветошь, которую вы используете, не должна оставлять внутри цилиндра ниток и ворса. Убедитесь в этом заранее, не используйте первую попавшуюся под руки тряпку.

    Займемся поршнем. Отполируем его пастой ГОИ на войлочном круге, чтобы удалить въевшуюся грязь и пятнышки ржавчины с зеркала. Имейте в виду, что поверхность поршня хромирована - не переусердствуйте, чтобы не удалить гальваническое покрытие. Если на зеркале остаются глубокие каверны от коррозии - увы, этот поршень уже не спасти, придется его заменять. Торец поршня, давящий на колодки, очистите от наплывов ржавчины наждачной бумагой. Канавку поршня, в которую садится пыльник, тоже надо тщательно очистить и слегка заполировать (чтобы новый пыльник герметично сел в нее при сборке).

    Приступим к сборке. Извлекаем из набора уплотнительное кольцо, пыльник и РОЗОВУЮ смазку. Канавку кольца и само кольцо обмазываем этой смазкой, вправляем кольцо в канавку и убеждаемся, что оно плотно, без перекосов в нее легло. Смазываем тонким слоем этой же смазки весь пыльник изнутри, равно как и зеркало поршня. Той же смазкой смазываем канавку пыльника на тормозном цилиндре. Надеваем пыльник на поршень так, как показано на рис.6 (красные разводы на поршне - это не грязь и не ржавчина, а смазка). Впрочем, лучше натянуть пыльник на поршень поглубже, чем на рисунке - в ходе дальнейших действий пыльник так и норовит соскочить с поршня. Зеркало цилиндра обильно смачиваем тормозной жидкостью.

    Увеличить картинкуУвеличить картинку

    Рис. 6 - примерно так надевается пыльник на поршень перед сборкой

    Расправляем юбку пыльника в канавке (здесь можно помочь себе тупым шилом или тонкой отверткой). Убедившись, что она легла туда плотно и ровно по всему периметру, вставляем новое стопорное кольцо. Это самая кропотливая и ответственная операция - кольцо должно встать так, чтобы по всему периметру улечься в буртик пыльника и разжать его до упора в стенки канавки (рис.7). При неаккуратной установке вы можете:


    • "Закусить" пыльник кольцом или "провалить" его буртик из канавки в полость цилиндра - аккуратно извлеките кольцо, поправьте пыльник и заново вставьте кольцо, если это произошло. Если поддеть кольцо не удается - выдерните поршень из пыльника и отогните пыльник внутрь полости цилиндра. В таком положении гораздо меньше риска проткнуть его отверткой, которой вы поддеваете кольцо;
    • Попросту порвать пыльник или проткнуть его - в этом случае остается только ехать в магазин за новым ремкомплектом...


    Увеличить картинкуУвеличить картинку

    Рис. 7 - кольцо ("retainer") должно встать вот так

    Сразу предостерегаю от заманчивой идеи "сначала вложить пыльник в канавку и закрепить его кольцом, а затем уже вставить в него поршень". Натянуть внутреннюю манжету пыльника на широкое донышко поршня (когда и тот и другой будут скользкими от смазки), не имея доступа с обратной стороны, практически нереально. Если же вам, несмотря ни на что, удастся выполнить такой трюк - ловкость ваших пальцев просто феноменальна...

    Зафиксировав пыльник кольцом, плавно, усилием пальцев начинаем вдавливать поршень в цилиндр. Почувствовав, что донышко поршня прошло через уплотнительное кольцо - утапливайте поршень на полную глубину. При этом следите за пыльником. Его внутренняя манжета должна скользнуть вверх по смазанному поршню и ровно, плотно, без перекосов улечься в поршневую канавку. Если не скользнет - осторожно направьте ее. Следите, чтобы при скольжении она не "вывихнулась", подвернувшись внутрь (такое может быть, если поршень недостаточно хорошо смазан). Если что-то пошло не так - не надейтесь, что полное вдавливание поршня исправит ситуацию. Немедленно приостановитесь и поправьте перекосившийся пыльник, пока еще не поздно.

    При полностью утопленном поршне пыльник должен сложиться в ровную гофру со строго концентрическими складками. Отнеситесь к его установке с особой тщательностью. Соблюдайте чистоту - не допускайте попадания грязи в собираемый цилиндр.

    Берем из набора один из двух пакетов ОРАНЖЕВОЙ смазки и пыльник-втулку нижнего пальца. Густо смазываем пыльник изнутри (выдавите примерно половину пакета смазки внутрь пыльника и распределите ее по стенкам отверткой или куском проволоки). Той же смазкой слегка смазываем проушину скобы и запихиваем в нее пыльник. Расправив пыльник в проушине, вставляем в него нижний палец. Вторую половину пакета смазки закладываем внутрь втулки верхнего пальца. Пыльник верхнего пальца тоже густо смазываем изнутри и надеваем на положенное место. Собранную скобу откладываем туда, где у нас уже лежит суппорт.

    Перейдем к тормозным дискам, если они требуют замены. Методика их снятия со ступицы описана в статье "ремонтируем стояночный тормоз". При замене дисков вам в любом случае придется заново регулировать "ручник", так что советую прочесть и ее.

    Тщательно, до металла, очистите от ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице. Это необходимо, чтобы новый диск сел на нее предельно точно, без биения (максимально допустимое осевое биение, измеряемое часовым индикатором на внешнем краю рабочей поверхности диска, составляет всего 0.07 мм, нормальное - 0.03 и менее). Увеличенное биение приведет к рывкам при торможении, ускоренному износу колодок и диска. Новый диск после извлечения из упаковки тщательно отмойте от консервационной смазки, установите на ступицу, наденьте на место колесо (или подложите под каждую гайку пакет толстых шайб), наживите все 6 гаек и, постепенно "крест-накрест по кругу" подтягивая их, осадите диск на посадочное место ступицы. Затяните гайки, проверьте биение диска часовым индикатором (если он у вас есть). Снимите колесо.

    Установите суппорт, затяните его болты. Наденьте на суппорт пружинные накладки. Их следовало бы смазать смазкой на основе PBC (Poly Butil Cuprisil, Nissan p/n 99990-00939). Но, поскольку Nissan не дает конкретных рекомендаций по марке допустимых заменителей, и оригинальную смазку в розничную продажу не поставляет, смажьте их тонким слоем любой водостойкой специализированной смазки для тормозных механизмов. Например, LiquiMoly Keramik-Paste или Kupfer-Paste.

    Извлекаем из упаковки новые тормозные колодки. Надеваем на них противоскрипные накладки (на внешней колодке - одна, на внутренней - две). Вставьте колодки в суппорт и проверьте, что они без заеданий прижимаются к диску и отходят обратно, но при этом не болтаются, плотно удерживаемые пружинными накладками суппорта.

    Теперь произведем предварительное заполнение цилиндра жидкостью, чтобы облегчить прокачку тормозов. Если этого не сделать - вас ждет многократная прокачка до тех пор, пока педаль не перестанет быть "ватной". Держим скобу отверстием тормозного шланга кверху. С помощью 20-кубового шприца медленно (чтобы воздух без помех вытеснялся жидкостью) заполняем полость цилиндра тормозухой. Доливая жидкость, покачиваем и слегка встряхиваем скобу, пока из отверстия не перестанут выходить пузырьки. Открываем штуцер прокачки, дожидаемся ровного истечения жидкости из него, закрываем. Еще раз подливаем, встряхиваем, покачиваем. Доливаем жидкость до края отверстия. Вворачиваем в отверстие штуцер шланга (не забудьте подложить медную уплотнительную шайбу!), затягиваем его.

    Устанавливаем скобу на верхний палец суппорта (смазав его остатками оранжевой смазки), поворачиваем ее вниз (следим, чтобы шланг не оказался перекрученным!), вворачиваем и затягиваем болт нижнего пальца.

    Проверяем состояние шланга. Если он сильно перекручен - придется откручивать его от трубки тормозной магистрали, отсоединять крепление тормозного шланга и собирать все заново, устранив перекручивание. Для того, чтобы раскрутить гайку, соединяющую магистраль со шлангом, может потребоваться много терпения, аккуратности, и много проникающей жидкости. Если гайка приржавела к трубке магистрали - разделить их поможет только терпеливо исполняемая процедура "покачивание, постукивание, покручивание и побрызгивание" :) В противном случае вы просто обломите кусок трубки внутри гайки, после чего придется менять трубку. Напоминаю - не вздумайте крутить гайку рожковым ключом. Сомнете грани, но не открутите. Только "ключом для гидравлики".

    Отправляем помощника за руль и начинаем прокачку. Заводить двигатель не нужно - помощь вакуумного усилителя тормозов во время этой процедуры абсолютно бесполезна.

    Надеваем "гидравлический ключик" на штуцер так, чтобы вам было удобно отворачивать и затягивать его без перестановки ключа. На наконечник штуцера надеваем прозрачную трубочку, другой конец которой погружен в бутылочку с тормозухой. По вашей команде "Нажми!" помощник резко нажимает педаль и удерживает ее, будучи готовым дожать до пола (педаль "провалится", когда вы откроете штуцер). Вы откручиваете штуцер на 0.3-0.5 оборота и наблюдаете за жидкостью, истекающей из клапана через трубку. Когда педаль дошла до пола, закручиваете штуцер и даете команду "Отпусти!". Помощник медленно отпускает педаль. Выждите несколько секунд, чтобы ГТЦ подсосал жидкость из бачка, и снова давайте команду "Нажми". Повторяйте процедуру до тех пор, пока в вытесняемой жидкости не исчезнут даже самые малейшие пузырьки, а педаль при нажиме не станет "твердой" (впрочем, если в остальной гидросистеме тоже был воздух - твердой она не станет до полной прокачки всей системы). В процессе прокачки не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке ГТЦ и своевременно доливайте ее, чтобы не засосать воздух в систему.

    Рекомендую после этого сделать перерыв на 15 минут и выполнить контрольную прокачку (за это время к клапану могут всплыть последние мелкие пузырьки). Окончательно затяните штуцер и наденьте на него новый защитный резиновый колпачок из ремкомплекта.

    Заодно с прокачкой можно и заменить жидкость. Это делается путем вытеснения. Отсасываем старую жидкость из бачка ГТЦ с помощью шприца или спринцовки, наливаем свежую до отметки "MAX". Теперь по очереди прокачиваем тормозные механизмы всех колес в обычном порядке, доливая жидкость в бачок по мере ее расходования. Отличие от обычной прокачки лишь в том, что вы заканчиваете не раньше, чем когда сольете через каждый прокачной штуцер такое количество жидкости, которое достаточно для полного вытеснения старой из всего объема цилиндров и гидравлических магистралей. Данную процедуру рекомендуется выполнять примерно раз в 2 года - таков ориентировочный срок службы жидкостей DOT-3 и DOT-4.

    На специализированных сервисах эту процедуру выполняют специальными приспособлениями, обеспечивающими автоматическое пополнение тормозной жидкости в бачке. Они работают по одному из двух принципов - либо нагнетают под небольшим давлением (около 1 бар) жидкость в бачок, используя для этого специальную крышку-адаптер, либо отсасывают жидкость через штуцер открытого клапана прокачки.

    Проворачивая ступицу, проверьте, что при отпущенной тормозной педали она достаточно легко вращается (колодки не "прихватывают" диск). В принципе, можете проверить усилие прихватывания динамометром (аналогично процедуре проверки затяжки ступичных подшипников), как описано в сервис-мануале. Но на практике - если ступицу без особых усилий удается провернуть руками, обхватив ее за колесные шпильки, то все в порядке.

    Если необходимо сделать полную прокачку тормозов, то она выполняется в следующем порядке:


    • LSV (Load Sensing Valve), он же датчик нагрузки заднего моста (на автомобилях, оборудованных LSV);
    • Левый задний тормоз;
    • Правый задний тормоз;
    • Левый передний тормоз;
    • Правый передний тормоз;
    • Актуатор R-ABS (на автомобилях, оборудованных ABS).


    На этом ремонт закончен. Проверьте еще раз, все ли болты вы затянули. Ставьте на место колесо, затягивайте гайки, переходите на другую сторону и повторяйте все на ней.

    Закончив работу, устройте небольшой "road-test", покатавшись возле гаража и проверив работу тормозов во всех режимах, от легкого притормаживания до торможения на юз. Затем надо проехать несколько километров на небольшой скорости (40-50 км/ч), не пользуясь тормозами, остановиться и проверить, не греются ли диски (осторожно, не обожгитесь - диск с "прихватывающими" колодками может быть очень горячим). Если все в порядке, можно считать ремонт успешно завершенным.

    Инструкция написана T-Rex wink

    Обсуждение на форуме
    "e54fb542a261dbcfae27f192f7b264d8" ""
    Написал: Артем (23 июля 2007 18:10)
    Отлично!!! Скоро придет ремкомплект задних суппортов, буду менять пыльники и напрвляющие пальцы.
    З.Ы. А я и не знал что ремкомплект идет сразу на обе стороны! wink