Попробовал реостат от УАЗа полная хрень. Не знаю как он колхозил делал так же один в один максимум на два раза хватает реостата. Сгорает спираль. Купил б.у. резистор с коллектором от каравана и частично снял вопрос. Поставил свечи сат и что то не впечатляет время нагрева,а старые куда то запихал и найти не могу те были нкт и грелись в два раза быстрей.

[23]Борода
Ставил реостат с Тойоты дизеля,отлично работал,а свечи заказал NGK, с японии,и забыл проблему.

Тогда либо восстановить родную цепь, либо фольцорэле и свечи ЕТИ.

никаких свечей сат!! Только НГК

А Фленнор можно?

вопрос не в том, что можно. Просто зачем ставить всякий левак, если есть отличные оригинальные заводские НГК? Ну чуть дороже , да, но зато работают нормально.

Все познается в сравнении. нкт тоже неплохо работали.Решил заменить по причине ремонта двигателя.Новая головка ,новые распылители ,новые свечи.Фокус не удался.Сейчас борьба с нестабильным запуском.Может ночь простоять и запуститься с полоборота а может часа четыре и крутить приходится пока тнвд не накачает.Поменял сальник думал топливо уходит из за него.Промыл лавром тнвд.Грешу на лягуху сегодня поставил прозрачные трубки от лягухи через сетчатый фильтр до магистрали которая идет к тнвд и от магистрали которая от бака к лягухе и получается что когда во время работы качаешь интенсивно прям чуть ли не пена из лягухи идет,а если понемногу то вроде ничего. Вот и думается что может подсасывает в ней воздух и из магистрали уходит. Потому что на незаведеном накачиваешь и прямо на глазах из прозрачного фильтра уходит топливо.

Я свой накал восстановил.
Сейчас 10,7 вольт подается и через секунд 4-5 отключается и включается около 5,8 в, но машина все равно плохо заводится. Если на прямую от аккумулятора провод кинуть на свечи, то идеально заводится.
Сколько по времени 10-12 вольт должны греть и потом на полунакал переключаться ?

Еще заметил, в обед тоже троит при заводе, 10,7в есть, а полунакала нет. Хотя по утрам есть. На улице +3+5, по любому полунакал должен бытью Что за фигня ?
До этого вообще полунакала нет, я заменил датчик около датчика температуры, по утрам теперь есть полунакал, а в обед нет. Ну и заводится плохо. Датчик поставил Tama HS101.
Что делать то уже а?

Можно выкрутить свечи, собрать их на шине. Подать ток от аккумулятора, и посмотреть насколько равномерно они нагреваются, и за какое время.
Проблема может быть и не в накале.

Просто от акума на прямую идеально заводится машина. Вообще есть новый комплект свечей. Поменять ?

Косяк, где-то в цепи накала. Попробуй как я тебе предложил, от аккумулятора напрямую, и тоже самое, через цепь накала. Разница по времени и интенсивности нагрева свечей должна быть.

Usolchanin
А сколько у вас сейчас? Температура?, а то может не в свечах дело,просто компрессии нет.

Столько, сколько у вас. Насчёт компрессии, тоже хотел предложить вариант, но тс, писал, что если провод бросать на шину, от акума, то пуск превосходный.

Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Если стрелка температурного показометра чуть сдвинулась, запускается без свечей. Тьфу три раза!, это у моей машины.

Всем добрый день! Я осознано опять вернулся в ряды мистралеводов. И хотел бы рассказать о победе над системой накала свечей, а так же о прогревочных оборотах от лягушки кондиционера на ТД27Т. Буков много будет, прошу сильно не пинать.
В общем симптомы были как и у многих, в холодную погоду неохотная заводка, дымление и троение до тех пор пока не подогреется двигатель. Первым делом внимательно прислушался к мотору: после запуска двигатель работает 3-5 сек. устойчиво, после начинаются пропуски, троение и дым. Предположение одно - нет полунакала. С диагностического разъема вывел контрольную лампочку (бело-синий провод, дает +12 или +6 вольт на полном и соответственно полунакале).
Не знаю как у других авто, а в моем случае индикатор прогрева свечей на приборной панели гас значительно раньше, чем контролька с диагностического разъема. При включении стартера по контрольке запуск стал очень уверенным и стабильным. Так же при работе стартера на свечи тоже подается 12 вольт. Проверить можно и на слух совпадает ли индикатор на панели с реальным отключением нагрева свечей 12 в. Управляющее реле довольно громко щелкает при отключении накала. Ну и подтвердилось отсутствие полунакала.
Поиск неполадок начал с управляющего реле (тут уже много раз описывали где они находятся). +12 вольт после запуска с блока управления на реле подавалось, но до шины напряжение не доходило. После этого быстро был выявлен виновник - резистор во впускном коллекторе. Под рукой был вариатор СЭ 107 от УАЗ. Выше уже была ссылка на это решение на Драйв2.

Конечно целью всей возни была возможность дистанционного запуска с брелка без предварительного дерганья волшебной ручки газа. И я таки реализовал прогревочные обороты от клапана системы кондиционера (чес слово не нашел готового решения, только обсуждение возможности) На фото выше видно провод синий с красной полосой.

Он идет на электроклапан вакуума и запитан от полунакала. С злектроклапана идет трубка на лягушку под ТНВД. Сделать фото там нет возможности. Данная лягушка в торце имеет болт, регулирующий вылет штока, который тянет заслонку параллельно ручному газу. В итоге это работает так: Включили зажигание, дождались пока погаснет контролька полного накала, завели двигатель - включился полунакал - пошел ток на эл.клапан вакуума - лягушка поддала обороты на ТНВД. При достижении 30 градусов полунакал отключается - клапан закрывается - обороты падают до ХХ. Я настроил прогревочные на max. 1200 об/мин. При этом управляющий провод на вакуумный клапан от кондиционера остается так же на месте и все прекрасно работает.
Вылезли следующие проблемы: нужна полностью исправная система вакуума. В моем случае после запуска двигателя до момента срабатывания лягушки (т.е. пока наберется вакуум) проходило порядка 4-5 секунд расколбаса на 400 об/мин. Путем замены части трубок и хомутов (были подсосы воздуха) сократил время набора вакуума практически до времени работы стартера. При изношенном вакуумном насосе наверное это решение не поможет - он залог быстрого перехода двигателя на прогревочные обороты.
Так же китайский вариатор прожил три дня активной езды и выпилился путем расплавления спирали. Нашел производства СССР, он прожил неделю и ушел следом за своим импортным собратом. Проблема в сечении спирали, не рассчитана она на такой ампераж, перегорает. При работе раскаляются докрасна.
Решил я таки добраться до родного резистора, поглядеть чего он филонит. Он из себя представляет все ту же спираль в корпусе, который охлаждается во впускном коллекторе потоком воздуха. В моем резисторе кто-то уже побывал, расковырял корпус, укоротил концы спирали и обжал их разъемами "папа", засыпал внутрь песка с камушками и прочим шмурдяком (кто в курсе что там изначально было в колбе резистора для теплоотвода?) и залил герметиком. В итоге простые разъемы папа-мама от такой нагрузки погорели и окислились от влаги, восстановить резистор не видел возможности. А вот спираль сама уцелела, и диаметр проволоки там такой хороший...
Короче, сделал я лютый колхоз, который блин работает и еще как!!! Далее идет уже описание того, что я делать не советую и осознаю всю дурость этого.
Уцелевший элемент родного резистора в виде спирали я вкорячил в баночку от Икеи через изоляторы от сгоревшего СЭ 107.

А баночка для чего нужна? Правильно, спираль греется, тепло будем отводить в сухой песок Намародерил в детской песочнице котелочек песка, просушил немного и в банку его.
Делать так не советую никому, надо все же ремонтировать авто путем замены на родные исправные элементы, но тем не менее теперь я имею и полный накал, и полунакал и умные отключающиеся при нагреве двигателя прогревочные обороты. Запуск с брелка без заморочек, почти как на инжекторной тавоте, это просто супер! )))

Вот так светится 12в накал на контрольке


А вот так 6 вольт полунакала, по лампе четко видно разницу.


Надеюсь, не утомил Вас

Rockshuba
Зачёт! Привнёс позитива в ветку!