Переделка Nissan Terrano с правого на левый руль.
Сразу оговорюсь, есть два момента, которые я не хотел бы обсуждать в этой теме и комментировать вопросы по ним не буду:
- правовые аспекты данной переделки и их регистрация в ГАИ.
- удобство правого или левого расположения руля с точки зрения водителя.
Автор не несёт никакой ответственности за использование этого материала. Распостранение материала свободное, ссылка на автора не обязательна.
Ещё одна оговорка - "не пытайтесь повторить самостоятельно" - без должных навыков и умений. Автор имеет высшее техническое образование, до описанных событий в его машине практически осталось ни одного болта, который бы он не откручивал и не закручивал обратно
Итак, сначала вкраце, что было сделано: из праворульного бензинового террано D21 с АКПП леворульный с ТД27 и механической коробкой. Заняла операция чуть больше полугода, выполнялась практически в одиночку, кроме тяжёлых операций вроде установки двигателя и переднего моста, привет и спасибо помогавшим друзьям!
Изначально имелось два совершенно одинаковых праворульных террано D21. Один куплен в японии с аукциона, растаможен как "конструктор", второй, видавший виды России, с гнилым кузовом и неубиваемым атмосферным двигателем ТД27.
История началась задолго до покупки "свежего" донора - случайно в интернете наткнувшись на объявление "разбор террано", я купил полностью панель, рулевое и кусок кузова именуемый "моторный щит" (полный перечень всех деталей ниже по тексту). Запчасти обошлись в 12тыс рублей, доставка из питера в 6. фото купленной панели:
Сразу по получении б\у деталей они были разобраны до последнего самореза, тщательно отмыты, отчищены от ржы и покрашны. Под панелью довольно много металлических кронштейнов которые, японцы решили почему-то не красить (надеясь, видимо, на то, что в салоне всегда сухо) Но годы эксплуатации оставили на них налёт ржавчины. Сама торпедо изначально была синего цвета - перекрашена автором в два тона серого (верхняя деталь чуть светлее, нижний пластик чуть темнее) Краска по прошествии 4х лет (два из которых деталь ждала своей участи) выглядит свежо, не пооблупилась не пошёркалась.
Панель после покраски
Изначально планировалось, что объектом переделки будет старый кузов, но ржавчина на нём и вообще общая его усталось не оставили ему никаких надежд на дальнейшую жизнь. Поэтому автор осуществил-таки свою давнюю мечту - купить террано на аукционе в японии! Тогда ещё кузова не пилили для растаможки, а только разбирали отделяя кузов и двигатель от рамы. Обошлось счастье в 160тысяч рублей, при ставке на аукционе 1200долларов.
Япония:
КУЗОВИтак, покатавшись денёк на аукционном авто (автомобиль был собран после растаможки во Владике и мне отправлен уже "готовым к эксплуатации") - покататься нужно было с целью проверить всё ли нормально работает, не троит-ль, не свистит, не скрипит - начал разборку. АКПП и двигатель VG30E сняты и проданы в первую очередь. Затем полный разбор салона, снятие панели и всего, что под ней "до металла".
Фото - до металла ещё слой штатной шумоизоляции
И вот тут начинается самое интересное. Если посмотреть на моторные щиты праворульного и леворульного кузова со стороны двигателя, мысленно удалив все отверстия - они одинаковые! А со стороны салона точечной сваркой к моторному щиту приварены кронштейны-усилители для крепления вентилятора, отопителя, педалей, рулевой колонки и пр - они совершенно разные.
Фото леворульного щита со стороны салона - подписаны все кронштейны и усилители, которые предстоит переставить в новый кузов:
Итак, первая задача очевидна - сначала удалить все эти кронштейны с праворульного кузова. Затем снять леворульные кронштейны с щита-донора и закрепить их на переделываемый кузов. Есть один ньюанс - на праворульном кузове имеются два больших отверстия под шток педали тормоза и под рулевую колонку - так вот касаемо этих отверстий из донорского щита нужно вырезать "заплатки" на место этих отверстий. Так что работать лучше с каждым кронштейном индивидуально - сначала смотрим куда он становится на кузове, потом или отсверливаем его от донора или вырезаем с заплаткой. Лишним будет сказать, что ОЧЕНЬ важно крепить кронштейны строго туда, где они были на леворульном. В этом будут помогать, кроме традиционных штангенциркуля и линейки, хитрая форма штампа моторного щита с его впукластями и выпуклостями, а так же сами детали, которые которые потом к этим кронштейнам крепятся. Другими словами, если отопитель закреплён на кронштейнах 10, 11 и 5, то сам отопитель поможет точно выставить расстояние между этими кронштейнами.
В процессе работы
Кронштейн 13 вообще не отсверливался, чтобы не портить колёсную арку дыркой, я обыграл его вот так хитро.
Для высверливания точек сварки существует специальное
сверло - философия его в том, что оно позволяет разрушить точку сварки не повредив одну из двух скреплённых деталей. Перед сверлением три раза думайте какую деталь вам нужно оставить целой. Для проделывания отверстий большого диаметра (под тросики, под штоки и пр.) использовал "ступенчатое"
сверлоПо поводу крепления кронштейнов к кузову обдумывались несколько вариантов - сварка, клёпка и винт-гайка. В итоге автор остановился на последнем - никакого специнструмента, никакого вреда штатному лакокрасочному покрытию, прочность такого соединения врятли уступает точке сварки. Особо отмечу лишь кронштейн рулевой колонки 2 - его крепил четырьмя мощными японскими болтами с широкими шайбами.
Итак, после того как мы перенесли все кронштейны с донора мы уже на полпути к лицезрению леворульного кузова. Осталось две задачи: 1 - отверстия под штоки и моторчик дворников 2 отверстие под салонный воздухозабор и, соответственно, закрыть старое. Касаемо первой - из щита донора вырезаны "шаблоны", которые позволили чётко передать форму и расположение отверстий под штоки. Отверсие под моторчик - ничего сложного - главное точность - ошибётесь на мм и будут проблеммы с установкой и работой дворников.
Прежние отверстия под дворники закрыл заплатками:
Для крепления моторчика на кузове есть усилитель с тремя приваренными гайками, переносим по аналогичной с остальными кронштейнами технологии, разве что его можно не как не крепить - сами болты крепления моторчика будут удерживать его на месте.
Отверстие под воздухозабор (на леворуком в жёлобе под лобовиком справа, на праворуком, соответсвенно, слева) Отверстие имеет вокруг себя ограждение, которое препятствует попаданию воды на моторчик вентилятора и в салон. Сложность только в труднодоступности. Старое отверстие закрыл плоской заплаткой из нержавейки, ограждние старого отверстия будет мешать работе дворников, его пришлость мять-загибать. Точно проделать новое позволяет выемка в штампе, отсверлить и закрепить "ограждение" мы уже умеем. Попутно я смонтировал салонный фильтр в это место.
На этом переделка кузова завершена! Перед нами леворульный кузов! Остаётся лишь закрепить на него леворульные детали. Сразу же после этого, воспользовавшись мометом я сделал полную шумовиброизоляцию салона.
Переделанный моторный щит
Но не будем торопиться, следующим этапом:
ПРОВОДКАВо всей этой операции проводка - это был самый п-ц. Без навыков автоэлектрика или без привлечения автоэлектрика профессионала не браться ни в коем случае! Описывать последствия неправильной переделки проводки, думаю, не стоит.
В двух предложениях задача - если у вас нет жгутов от леворульного донора, тогда придётся перенести блок предохранителей и разъём SMJ на левый борт, мало того, кнопки управления всеми стеклоподъёмниками и центральным замком должны в итоге оказаться на левой двери.
С переделкой проводки автором была допущена ошибка, состояла она в том, что изначально проводка была переделана по "дубовому" т.е. по схеме совершенно исключающей какие бы то ни было ошибки, но при этом ужастно не рациональной - в итоге в машине оказались сотни метров лишних проводов и через полгода проводку пришлось переделать вновь. Подтолкнуло на это, кроме тяги автора к перфекционизму ещё один анекдотичный "глюк" - перестали выключаться габариты, ни что не помогало их выключить, кроме выдёргивания предохранителя. В итоге оказалось, что виной тому кнопка включения противотуманок (самих противотуманок на машине нет, но при этом кнопка включает габариты - догадался её выключить автор только после месяца работы по проводке)
Уточнение - SMJ разъём - большой разъём на, наверно, сотню контактов, с болтом по центру, находящийся за блоком предохранителей - наверняка многие из вас, пытаясь разобраться с проводкой, не понимали зачем он. Сейчас я открою вам секрет - при сборке на конвеере рабочие монтируют уже собранную панель с подключенной приборкой, кнопочками, лампочками и прочим на кузов в котором уже тоже проложена проводка и поставленны фары, фонари и тп. Так вот, чтобы им не подключать каждую кнопочку и лампочку отдельно при монтаже панели и сделан этот разъём. Закрепил панель, прикрутил разъём - и готово, всё сразу соединено.
Как уже упомянуто, сначала автор сделал "просто" - отрезал блок предохранителей и SMJ разъём и надставил провода так, чтобы хватило до их нового места крепления на левом борту. Стыковал провода следующим образом - скручивал и обжимал медной трубочкой, после чего запаковывал стык термоусадочной трубкой - не рекомендую такой способ, во-первых, сами стыки получаются очень габаритными - 50-70 проводков это уже реальнейший такой "нарост" на проводке. Во-вторых, само по себе такое крепление получилось не очень механически надёжное, при прокладке жгута случалось, что проводки размыкались.
Приборка, кстати, на правый и левый руль разная - отличается положением спидометра и тахометра - спидометр ближе к центру авто, кроме того, в зависимости от модификации отличаются и обратные стороны приборок. Поэтому изначально нужно сообразить какой проводок за что отвечает в старой приборке и переставить его в разъёмы новой правильно. Другими словами, в праворульной приборке провод, отвечающий за габариты, может стоять в первом разъёме первым, а в леворульном - во втором разъёме пятым и так с каждой системой.
Правильный способ - ниже опишу то, как переделал проводку второй раз. Во-первых, я сделал полнейший
список всех электронных систем, которые мне нужны (возможно список не полный, у каждого он будет немного индивидуальным, ещё из опубликованного я вырезал пункты касающиеся сигналки). Постольку поскольку переделываемая проводка была от "бензинового автомата" было совершенно очевидно, что больше половины всех проводов не задействовано, т.к. бортовой компьютер снят и продан, многие провода, подходящие к приборной панели, компьютеру, блоку управления АКПП и тп. ни к чему в итоге не подключены.
Лишние провода исключись так - выбираем "пустой" провод, т.е. тот который в приборке оказался никуда не подключенным, и удаляем его сначала из жгута приборной панели до SMJ разъёма, затем уже от SMJ до.. тут как повезёт, я не снимал крылья, если провод уходил в крыло отрезал его тут же, оставив хвостик (мало-ли потом зачем пригодится). Аналогично после удаления компьютера и блока управления АКПП все провода от их разъёмов были вырезаны.
Штатно каждый провод имеет уникальный цвет, где бы то ни было наткнувшись в проводке на розовый провод с синей полосой мы будем точно знать - это габариты, на серый с синей или розовой полосой - это поворотники и тд.
В итоге, провода добавленные мной при первой переделки проводки почти полностью были удалены за ненадобностью. Особо аккуратно отнеситесь к изоляции соединений силовых проводов - плюсы к колодке предохранителей - их от аккумулятора отделяет только "перегорающие" провода сразу возле клеммы.
Совет - сразу закрепите колодку и SMJ на новом месте, и каждый провод прокладывайте по пути основного жгута (для этого удобно использовать пластиковые хомуты-стяжки, чтобы потом не было проблемы, что переделанного жгута не хватает по длинне.
Второй раз я соединял все провода пайкой и изолировал так же - термоусадочной трубкой, не смотря на предвзятое отношение к этому способу соединения в авто "японцы ж не паяют". В итоге соединения получались аккуратными и практически не отличающимися по толщине от самого провода. Стыки естественно лучше располагать где-нибуть в глубине жгута, не на изгибах. Никаких проблем с тем, что соединения именно паянные за полгода не выявлено.
Описывать все тонкости работы по проводке я не буду, тот кто "в теме" электрики авто, тот сам поймёт и оценит объём работы (много тонкостеи и ньюансов, проброска проводов до разъёмов климатической установки, вентилятора, замка зажигания, подрулевый переключателей и тд и тп. плюс работа с электрикой под капотом - разъём к моторчику щёток, выключатель огней заднего хода и пр. ) - но, при должных навыках, это всё элементарно, хотя объём работы поначалу поражает. Кто не "в теме" не беритесь!
По поводу жгутов дверей - они были поменяны местами, разъёмы к ним, соответственно, тоже перенесены с наращиванием или удалением лишних проводов.
Работы по электрике были совмещены с установкой сигналки и музыки.
До установки панели и окончательной сборки все системы неоднократно проверялись по упомянутому
спискуК сожалению, на тот момент мой фотоаппарат приказал долго жить, поэтому фоток о переделке переделанной проводки у меня нет.
Почти финальная стадия
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕКазалось бы, это то, с чего нужно было начинать эту статью, но первое впечатление обманчиво - переделка рулевого управления не представляет собой ничего сложного. После того, как у вас есть леворульный кузов, рулевое нужно лишь установить. Рама террано симметричная (как и рама любого другого настоящего внедорожника, насколько мне известно) так что все отверстия под рулевой редуктор и рулевой маятник в раме уже есть. Установить их - дело нескольких часов. Отвестия с резьбой под крепёж леворульных шлангов ГУРа в праворульной раме так же нашлись.
Единственная загвоздка, которая у меня возникла при переделке рулевого - это модификация этого узла на террано в 93м году. Рулевой редуктор не подходил к имеющимся у меня тягам. Пришлось найти нужный. Ещё автор не ставил леворульную рулевую колонку, хотя это было бы самым простым решением, вместо этого, он немного переделал праворульную - на ней замок зажигания в гораздо лучшем состоянии ( это был единственный раз во всём проекте когда понадобилась сварка)
ЗЕРКАЛАЗеркала, на праворульных и леворульных машинах стоят под разными углами к кузову. Настройки "под водителя" не хватает, чтобы с пассажирского сидения видеть так же хорошо как и с водительского. Конечно, самым простым решением было бы установить зеркала с леворульной машины, но во-первых зеркал с леворульной у меня не было, во-вторых зеркала леворульного террано не складываются на парковку, а иметь эту фичу хотелось т.к. у меня довольно тесный гараж.
Переделка достаточно сложна и требует высокой точности работ. Зеркала были разобраны до винтика, в зеркалах найдены шайбы которые отличаются по положению фиксируещей выемки под подпружиненный шарик. Шайбы переточены под нужные углы. Это касалось механической части работ. Переделка электрики зеркал описана
здесь по сути, заключалась в переносе электрической платы из левого зеркала в правое и наоборот.
ТРАПЕЦИЯ ДВОРНИКОВПо аналогии с зеркалами и рулевой колонкой, можно было бы ничего не переделывать, если бы в наличии была трапеция нормального качества. А так у автора был образец "как должно быть" почти сгнивший, видавший несколько аварий, и "набор деталей" только что из японии, соответственного качества - короче, удалось в итоге из этого собрать нужную деталь.
ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЕТут по сути никаких переделок - ставим педали на "штатные" места,прокладываем и подключаем штатные трубопроводы, подключаем вакумный усилитель, прокачиваем.
Почти всё готово:
ИСПЫТАНИЯДаже при всей скурпулёзности проделанных работ, наивно бы было полагать, что всё расчитал, продумал, сделал. Опишу то, с чем пришлось столкнуться в первые две недели после окончания работ.
- Педаль тормоза не удавалось отрегулировать должным образом, по какой-то причиние, чтобы добиться нормального выхода штока из вакумного усилителя шток пришлось подрезать (вероятнее всего вакумный усилитель на праворульных и леворульных версиях разные, либо их штоки отличаются по длинне.
- Протекала прокладка поддона (на снятом двигателе я заменил все доступные прокладки) поддон должным образом не "простучал" в итоге он прилёг неровно - пришлось снимать передний редуктор и поддон.
- Во время снятия поддона обнаружилось, что картер переднего редуктора задевает поддон двигателя! Дело видимо в том, что редукторы VG30E 93го года больше размерами чем те, что ставили с ТД27 в 86м году. В итоге выточил проставку под левую подушку двигателя из 5мм титанового листа, редуктор малость подточил болгаркой в месте касания, по картеру немного постучал молотком в месте касания. После чего на редуктор приклеил индикационную полоску двухстороннего скотча, на которой в последующие два месяца никаких следов обнаружено не было.
- Поднятый на проставке двигатель после оказался причиной ещё одной неприятности - генератор протёр шланг с антифризом, сам залился антифризом и коротнул. В итоге, шланг заменил и удлиннил, генератор поменял на 90амперный с CD20E.
С тех пор единственный ремон, который я помню, за последний год, не считая переделки проводки - это замена пыльника шруса...
ЗАКЛЮЧЕНИЕЯ намеренно не описывал подробности типовых технических операций вроде установки панели, установки двигателя, коробки и пр. именно с целью, чтобы люди до этого не сталкивавшиеся с серьёзным ремонтом, не использовали материал как "руководство". Это просто описание опыта, ничего более, думаю, для людей с должной квалификацией, решившихся на повторение, опыт будет полезен. Так же, наверняка, он поможет многим оставить мысли о подобной переделке.
Полный перечень использованнх запчастей находится
тутСколько было потрачено денег, честно говоря, я не считал, довольно большую часть удалось отбить продажей высвободившихся запчастей.
И совсем напоследок:
Зачем и почему автор сделал это? Во-первых, я всегда хотел иметь "идеальную" машину в лице террано. Без ложной скромности - я её получил, возможно, это недостаток кругозора - в мире слишком мало машин, которые мне удалось водить. Во-вторых, подготовленные и закупленные запчасти мешались мне в квартире и в гараже, их неприменно нужно было "освоить". В-третьих - ну просто захотелось, было время и были возможности. За полтора года эксплуатации и 15т.км ни на секунду не пожалел о том, что взялся.
О чём тут жалеть ? 
challenger 2010г.
. Самому что-ли замутить... 
