Нашел такой метод, может, имеет право на существование?

"Решили вы, допустим, поменять помпу на уазовском двигле.... гаечку ключиком подцепили, подналегли и.... щёлк....гаечка вместе с обломком шпильки осталась у вас в руках. как всегда, под корень... знакомая ситуация, не правда ли?:)

конечно, есть экстракторы, свёрла, метчики..... но не торопитесь уродовать блок - ведь любая попытка высверлить твёрдый стальной обломок в мягком алюминии без станка в 95 случаях обречена на провал.... особенно это важно в тонких ответственных деталях с мелкими резьбами (м2-м8). а при отсутствии необходимого навыка в вашей детали поселится ещё и калёный обломок сверла/метчика, который механическим путём извлечь практически невозможно.

так же и я, разбирая 410 мотор для капремонта обломил 2 сопливых шпильки м8.... слегка расстроившись, я, по счастию, не стал бить в лоб, как Коля Валуев, а решил всё же использовать багаж знаний, заботливо накопленный человечеством за последние полтора тысячелетия и, не менее заботливо, подаренный мне (не в коня корм, конечно...) универовскими профессорами в течение "шестилетней войны":).

естественно, первое, что приходит на ум химику - если он вообще вправе себя так называть - нужно вытравить обломок. что и было успешно сделано при помощи азотной кислоты, которая завалялась у меня в "арсенале"

как ни странно, азотная кислота при любой концентрации пассивирует алюминий и сплавы на его основе, т.е. не реагирует с ними совершенно. также кислота достаточно больших концентраций уверенно пассивирует железо и сталь, а реакция с разбавленной кислотой происходит нереально медленно.

Скорость химического травления зависит от площади поверхности контакта обломка с кислотой, температуры и концентрации кислоты.
для увеличения площади я аккуратно дрелью просверлил обломки сверлом 4,5мм, без риска повредить алюминиевую резьбу в блоке. затем вылепил из силиконового герметика (подойдёт также пластилин, оконная замазка и т.д.) колодцы объёмом около 5 мл для запаса кислоты над отверстием с обломком.

100% кислота, имеющаяся у меня, пассивирует железо. наибольшая начальная скорость отмечена при концентрации кислоты около 35%, однако при этой концентрации для начала реакции (снятия пассивации) требуется наличие растворённого железа в растворе-травителе. я поступил просто, прикоснувшись в обломку, залитому кислотой, другим железным предметом (отвёрткой). Обычная товарная азотная кислота имеет около 65% концентрации, поэтому её следует разбавить вдвое. разбавление вести малыми порциями, добавляя кислоту в заранее отмеренное количество воды, не допуская закипания и сильного разогрева.

реакция идёт достаточно бурно и 5 мл 35% кислоты хватает примерно на 20 минут, после чего её, вязкую, тёмно-коричневого цвета, жидкость следует пипеткой заменить на порцию свежей. на вытравливание 2 см шпильки м8 уходит примерно 5-6 часов. при реакции выделяются заметные объёмы ядовитого бурого газа (оксид азотаIV - NO2), поэтому не стоит делать этого в закрытом помещении. Этим же методом можно извлекать любые обломки стального и бронзового/латунного/медного крепежа и инструмента из алюминиевых деталей."

АЛХИМИГ АДНАКА...

ты не обижайся, но в средние века тебя бы сожгли на костре!


ЗЫ. Метод оригинальный, но я чуствую что тут нужны руки более ровные нежели мои я с таким методом в больницу поеду с ожогами

точно: колдовство какое-то.
Ни тебе сверлить не надо, ни молотком стучать, ни выжигать...

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:


тогда тебя и к дрели подпускать низзя!

ну тыг в больницу от болгарки уже ездил!

а я вот не понял: если сирано обломки сверлились - почему низя было екстрактором достать?

Ты никогда еще сверло или экстрактор не ломал внутри извлекаемого обломка болта/шпильки? После этого единственный способ удалить обломок - выжигать его на электроэрозионном станке...
А вероятность сломать экстрактор очень высокая. Если болт М8 так хорошо приржавел, что не выдержал момента и лопнул при откручивании, то почему бы довольно хрупкому каленому экстрактору (который тоньше, чем стержень болта) не сделать то же самое?

Есть ещё способ достаточно еффективный. В обломок засверливаешся тонким сверлом, а затем разсверливаешь сверлом левого вращения, используя шуруповёрт. Таким способом успешно вывернули обломок болта шкива коленвала на паджеровском д56.

Обломил кусочек трехгранного напильника Потом два дня высверливал. Удовольствие то еще

Левое сверло еще найти надо суметь...
Я левым сверлом из мобильников при ремонте винты выкручивал, потом правым вкручивал. Нефиг клиенту думать, что ему щас все поменяют и он сам потом ремонтировать сможет. Шо принес, то забрал

Есть еще один способ болты выкрутить. Мне в сервисе отдалживали такой концевик, выглядит точно как головка ключа восьмигранная звездочка, с большим задом, под ключ на 10. Высверливаю дырку, вбваю туда эту головку и выкручиваю торцевым ключем. Вытаскивал таким способом даже катаный болт из подвески. Пытался купить просто концевик и им работать. Сломался тутже! Производитель был FORCE, хотя другими ихними инструментами я очень доволен.

Автору - способ подойдет для болтов, стоящих вертикально. Но при этом есть риск пролить кислоту куда-нибудь еще, не дай бог на головку блока цилиндров или провода.

А как быть с теми болтами, что горизонтально стоят?

_ лепишь из пластилина корытце около болта и туда льёшь кислоту. В описании способа про пластилин написано.

Единственная сложность на мой взгляд - это проверить, сквозное отверстие или нет. Чтоб кислота не потекла во внутрь агрегата через дырочку в задней стенке...

А если в чугунном коллекторе шпилька сломалась ?

про чугуний не сказано...
надо тестить или химиков ждать, может, без опытов что подскажут)
(ИМХО - не удасться... разъест и шпильку, и чугун...)

сегодня сделал так - наварил полуавтоматом каплю на шпильке - затем к этой капле приварил гайку. Гайку взять на размер побольше и желательно сточить в толщину мм до 3х. Вобщем с пятого раза приварилось хорошо и выкрутилось. Час делов