Круто, круто - теперь знаю что железо можно так гнуть...!

Отлично получилось! Ни на одном сто так бы качественно ни сделали.Теперь можно ремкомпректы рамы делать под заказ.

To Shpakk - по-моему, отчет НиколаиЧа о ремонте рамы надо срочно, пока он в куче флуда не затерялся, вычленить в отдельную статью и поместить ссылку на нее в "Сборник советов". Редко такой объемный и полезный материал бывает.

+++ Соглашусь на 100%. Даже поспешили как бы сливать с общей темой. Очень полезно и читать и видеть результат.

Паяльник и олово тоже неплохо решают проблему .

Вопрос.. Насколько "неправильно" будет прогреть металл в месте сгиба ? Понимаю, что он теряет свои свойства при нагреве, но ведь из двух зол выбирают...
Если делать надрезы ( сам этим "страдаю" ), то потом желательно подразорваный металл проварить - по месту надреза он ломается, теряя "единство". Так что хуже - прогреть ДО ТОГО или надрезать и проварить ПОСЛЕ ?

Даже еще лучше, если грамотно сделать (не просто заливать припоем, а еще и наложить заплату из облуженной белой жести, меди или очень мелкой латунной сетки - сеткой хорошо большие дыры перекрывать, она надежнее по площади пропаивается, чем сплошная листовая заплатка). Сам с запаянным баком езжу.

Сам мелкой латунью пользуюсь. На службе недавно несколько баков делал для грузовых - просто лудил.
До меня там была привычка варить их. Но мне и стремно и хлопотно... Хоть и солярные , но всё равно меры предпринимать нужно - так просто не заваришь.. Да и аппарат - дерьмовый Линкольн польский.. малыми токами жестянку варить - такая мозго**ка, или жжет или не срет Хотя дрогущий - 1300 € отдавали, говорят..

НиколаиЧ

Мега труд!!!!!
Зачёт однозначно!!!!!!

Добавлено after 2 minutes 49 seconds:

Это будет правильно,ведь греть ты его будешь не до белезны.На заводе штампуют из горячего вроде.

Думаю металл греть несколько неправильно будет, ибо чтобы легче гнулось надо прогреть металл достаточно сильно, к тому-же пока прогревать будешь место сгиба, то прогреется вся деталь, металл отпустится и потеряет свою прочность, а надрезы обязательно провариваются, причём также неторопясь, чтобы не перегревать деталь, на деталях правого лонжерона я делал совсем незначительный надрез только для того, чтобы пресс-форма не проворачивалась, а стояла как надо по линии сгиба и только в местах сварки загнутых бортов немного проваривал надрез, но при таком варианте гнётся очень тяжело и даже 15-ти тонный домкрат свистел перепускным клапаном - приходилось ещё кувалдой помогать.

Насчёт бака, во-первых паяльника мощного не было, во вторых там ещё лучше очищать надо было, чтобы припаять, да и вообще при помощи эпоксидки вопрос решается быстрее, просто там довольно сильно прогнило, из-за того, что в этих местах собирается грязь и через некоторое время количество дыр увеличится, поэтому я, как тепло настанет, собираюсь делать новый бак из нержи, и по возможности увеличить его объём. Если всё получится - будет детальный отчёт на эту тему.

Всвязи с тем , что я далеко не "металлист" и по сварным форумам не лазил, хотелось бы обсудить детальнее эту мысль

А так же - выбраную марку стали 09Г2С.
Свариваемость у 09Г2С - без ограничений, что означает, как я понял - без подогрева и без последующей термообработки, а под термообработкой понимается нечто типа отжига, как для трудносвариваемой стали.
Т.е.. , чисто гипотетически варить её можно нормальным сплошным швом, на заморачиваясь проблемами перегрева и отпуска.. Или неправильно думаю ?
По поводу прогрева мест сгиба... Я из начально заметил, что из двух зол выбирают меньшее
Запас прочности, выбраный тобою ( 4 мм конструкционной стали для вагонов и тяжелой техники ) , по моему вполне позволяет "отпустить" металл чуток. Новая часть рамы скорее всего в любом случае переживет старую часть.
Опустим тот факт, что сварной шов по составу наверняка отличается от собственно листа, который вариться ..
Знаешь, что слегка "смутило" ?
Место стыка старой и новой рамы !
Ты же писал, что это самый ответсвенный шов !. Он "ответственный" не только в части подгонки, но и в части крепости конструкции.
Рама же испытывает нагрузки в разных плоскостях, играет - мама не горюй...
Я лично в подобных местах предпочитаю создать сендвич из металла и ослабить нагрузку на шов. Опять -"из двух зол"..
На своей раме, вставляя значительно меньшие куски, нежели у тебя, лепил сендвич, запуская внутрь рамы закладную, которую и к старой раме и к новому куску проваривал точками через просверлы..
Сегодня только закончил на работе восстановление поперечины рамы 3-ей скании.
Траверсой её не назовешь как бы - это просто поперечный П-образный кусок, с кронштейнами, приклепаными к сторонам рамы.
Вставить эту поперечину , взятую с донора, целиком в раму не представлялось возможным - не засунуть никак...
Пришлось резать. Рез сделал не прямой, а типа зигзаг с прямыми углами, длина центрального продольного шва - сумма двух вертикальных примерно. Профиль 0 П-образный.. Вроде крепко...
Но - рама играет, грузы - тонн по 10 и более, вся рама - сильно уставшая.. ( впереди еще одна траверса соседняя, прямо у заднего моста под замену, а там висят подушки, амортизаторы и прочая )
Потому внутрь П-образки поставил полную вертикальную накладку на шов, во всю длину поперечины.
Собрал её и на болтовых соединениях в 6-ти местах и на десяток точечных проваров через Ø10
Я это к чему ? Двухметровая новыя часть с мостом, подушками кузова ... скреплена со старой рамой лишь сварным швом ? Не слабо ли ?
Или я чего недоглядел, хотя и внимательно просмотрел отчет о титанической работе ( за что адназначна ) ?

По секрету - можно вообще без паяльника. Строительным феном с регулируемой температурой выхлопа.
Зачищаешь поверхность до чистого металла (стальная щетка, абразивы). Обезжириваешь, прогреваешь феном, с помощью кисточки из натуральной щетины смазываешь "паяльной кислотой" (хлористым цинком). Берешь пруток припоя и начинаешь натирать им горячую поверхность. Как только набралась достаточная лужица припоя - еще раз обрабатываешь "кислотой", берешь щетку из омедненной стальной проволоки и, продолжая нагревать, растираешь припой щеткой, пока вся поверхность не облудится. Охлаждаешь, смываешь остатки хлористого цинка водой и ацетоном, смазываешь залуженную поверхность слабоактивированным жировым флюсом (на основе вазелина), еще раз нагреваешь и залуживаешь окончательно (при необходимости добавив припоя).
Теперь накладываешь заранее выкроенную, приформованную и облуженную заплату из сетки, прогреваешь и "проливаешь" ее припоем, поджимая деревянной палочкой. Даешь остыть, тщательно смываешь все остатки флюса. Проверяешь на герметичность (надувая бак воздухом и обмыливая проверяемые места). Слегка матируешь поверхность припоя наждачной бумагой (зерно порядка 160..320) - необязательно, но желательно, чтобы краска лучше держалась. Грунтуешь, красишь.

Almiqui

Если варить её нормальным сплошным швом, то в итоге околошовная зона сильно разогреется и так-же прилично потеряет в прочности (будет примерно как если доски с гвоздями сжечь в костре, потом достаёшь гвозди и пальцами гнёшь их), тем более это будет критично для металла основной рамы, т.к. он тоньше и в нём нет того запаса прочности что в новом 4-х миллиметровом. Про сварной шов - не факт, что он будет по прочности хуже основного металла, тут зависит от материала электрода, защитной среды, и технологии сварки, например, если варить обычную Ст3, то прочность шва практически всегда выше чем самого металла. Про нагрузку на шов - я специально резал внутреннюю и внешнюю часть лонжерона с уклоном в разные стороны, чтобы распределить нагрузку, к тому-же внешняя часть лонжерона снеизу приваривается не только к существующему лонжерону, но и к траверсе, что усиливает конструкцию. А накладки не стал делать, т.к. под ними хорошо заводится и распространяется коррозия - у меня есть фото, где видно как ржа разъедает между двумя слоями металла. По поводу греть и гнуть - если у тебя есть возможность - попробуй, просто насколько я понимаю, чтобы сталь стала ощутимо легче гнуться её надо разогреть не до 70 и не до 100 градусов, а градусов до 300 минимум. Как разогреть такой кусок стали и потом с ним работать - я не представляю. Если сможешь сделать - интересно будет посмотреть отчёт.

PS: По поводу как именно варить раму - это моё субъективное мнение, выработанное после прочтения кучи веток на форумах металлистов и сварщиков (скажу я вам - очень много там срача по поводу как варить рамы и можно-ли их вообще варить, многие утверждают, что только клёпки или болты) чуть не свихнулся, но пришёл к тому, к чему пришёл, оно ни в коем случае не претендует на абсолютную истину, я ничего не рассчитывал по длинным формулам, но пока свою функцию выполняет, нагрузки держит, дальше поживём - увидим.

T-Rex

Спасибо за технологию, может где-то в другом месте пригодится, а бак я уже решил из нержи варить.

НиколаиЧ
Ну.. я тоже не КБ и формулами не страдаю
Супротив твоей методы не то, что ничего не имею, а имею только положительное.
По поводу работы с гретым металлом ничего не обещаю наверняка, но надеюсь, что как -нибудь на работе попробую.
Там мусорников - целый парк из 150 машин, ездиитЪ треть постоянно, даи та с частыми заскоками на поремонтироваться. О привычном для них качестве жестяных работ и обработке сварного - даже стыдно заикаться. У меня ощущение, что джамшутить скоро вовсю начну - такие высокие требования ))
А может и "заставлю" нормально обрабатывать железо...
Как работать с разогретым куском железа ? Да так же , как и с массой при сварке действуешь..
Я всегда располагаю её в непосредственной близи от участка сварного. Не за что зацепиться - привариваю кусочек, потом отрезаю. Ладно, не будет об этом трещать...
ПыСы.. Жаль, что твой отчет не выделяют в отдельную темку. Тут постепенно замылиться всё...

Видимо считают, что тема рамы не до конца раскрыта

Да тема рамы неракрыта иногда вообще думаю,нафиг она, мож приварить кузов намертво.

Рама не гнилая, но пока выпал шанс, тоже обработал какой-то химией и забрызгал