Нежданно-негаданно стряслась проблема. Стрелка тахометра вдруг начала скакать от упора до упора. То на ноль упадет, то выше 8000 зашкалит (и движется в обратную сторону по мере увеличения оборотов). При этом двигатель работал нормально - то есть грешить на глюки датчика положения распредвала (в трамблере) или перебои искрообразования не было причин.
Меня это успело задолбать за время 10-километровой поездки с работы до дома. Оказывается, на подсознательном уровне все-таки замечаешь, что стрелка "тахи" показывает, и ее ненормальное поведение сильно отвлекает от дорожной обстановки. Так что было решено срочно, уже на следующий день разобраться и ликвидировать это безобразие.

Необходимые "приборы и материалы":
1) Паяльная станция или хороший термостабилизированный паяльник с тонким жалом.
2) Оловянно-свинцовый припой 60/40% (63/37%) высокого качества. Флюс класса "No-Clean" (рекомендуется какой-нибудь пастообразный для пайки SMD - я сначала попробовал жидкий Interflux IF8001, но после пары паек переключился на гелевый SMD'шный "RMA223").
3) Шприц-отсос для припоя, либо "desoldering wick" (медная "плетенка" для удаления припоя с площадок).
4) Изопропиловый или этиловый спирт для отмывки. Кисточка или зубная щетка.
5) Лупа с увеличением x5..x10 для визуального осмотра паек.
6) Различный монтажный инструмент (отвертки PH2 и PH0, пинцет, и т.д. и т.п.).

Процедура демонтажа приборной панели - опущена. Ибо ничем не отличается от той же процедуры для замены сгоревших лампочек. Ищите на форуме, кто не знает "как".
Процедуры пайки - тем более. Печатная плата довольно-таки извращенная - двухсторонняя, со сквозной металлизацией, но при этом из материала FR-3 (гетинакс), а не привычный FR-4 (стеклотекстолит). То есть "пережечь" ее до отслоения дорожек довольно легко. Не имеете достаточного навыка в пайке - просите помощи у более опытных товарищей.
Фотосессии тоже не будет. Нечего там фотографировать, словесного описания достаточно.

Чуть-чуть теории. Тахометр представляет собой стрелочный прибор с "логометрической" магнитной схемой - постоянный магнит вращается в поле, создаваемом двумя перекрестно размещенными катушками. Угол поворота определяется соотношением силы токов в этих катушках (результирующим магнитным полем). Возвратной пружины у стрелки нет. Током в катушках, на основании подаваемого на вход тахометра сигнала (поступающего от блока ECM), управляет микросхема AN8352UBK, упакованная в корпус DIP-22.
Причина дефекта - как правило, сквозные кольцевые трещины в пайках (машине-то 20 лет уже - что вы хотите, естественное старение припоя). Их и требуется устранить, заново пропаяв всю плату. Именно всю - поверьте старому ремонтнику, я ни одной полностью "живой" точки пайки на плате не нашел, и был сильно удивлен, как оно еще работало до сих пор.

Итак, панель снята и лежит перед вами на столе. Снимаем стекло и черную переднюю маску (внимание и аккуратность, чтобы не поломать пластиковые язычки-защелки). Откладываем их в сторону. Остался белый пластиковый "поддон", в котором смонтированы приборы и лампочки, объединенные с тыльной стороны гибкой печатной платой.
Откручиваем три винта, крепящие тахометр. Они же попутно служат и клеммами, соединяющими его с гибкой платой. Осторожно вынимаем тахометр, поддон откладываем в сторону.

Следующая задача - снять стрелку. Для начала поворачиваем ее (нежно) до механического упора "по часовой". Ставим на шкале прибора риску (тонкий маркер, карандаш...) напротив конца стрелки, расположив ее так, чтобы после сборки панели она спряталась за маской. Все работы выполняем чистыми руками, чтобы не наляпать пятен на матовом черном пластике шкалы.
Не вздумайте сдергивать стрелку, ковыряя ее отвертками, плоскогубцами и прочими варварскими методами. Ось (очень тонкую) погнете, стрелку сломаете, шкалу поцарапаете, и пойдете на разборку за "новой" панелью. Нам нужен съемник. Ломиком-гвоздодером (он же "лапа") гвозди из досок вытаскивали? Вот он и нужен, только миниатюрный. Я использовал "кривой" стоматологический пинцет. Если у вас его нет - идите на кухню, там наверняка найдется столовая вилка, которой вы вчера котлеты ели. Догадаетесь, как ей орудовать, чтобы упереться в шкалу и стрелку аккуратно сдернуть? Совет - подложите между ней и пластиком шкалы полоски бумаги, чтобы царапин не оставить. И действуйте аккуратно, как будто часы ремонтируете. Кстати, перед снятием отметьте для себя, насколько ступица стрелки возвышается над шкалой, чтобы при сборке поставить ее на той же высоте.

Сняли стрелку? Замечательно. Берите отвертку PH0, выкручивайте два винта-самореза под ней. Снимайте шкалу и пластиковый световод. Протрите их от пыли (безворсовой салфеткой или туалетной бумагой), отложите в сторону. Перед нами осталась только магнитоэлектрическая часть прибора (в белом пластиковом корпусе), припаянная к плате электроники. Отпаиваете ее от платы (выводы расположены по кругу вокруг оси прибора) и отделяете. Снимаете с штыревых выводов системы излишки припоя паяльником, при необходимости "подлуживаете" их и откладываете "магнитоэлектрику" в сторону.

Приступаем к ремонту платы. С помощью кисточки/щетки отмываем ее спиртом от грязи, пыли и остатков заводского флюса (не трогайте с места подстроечный резистор, иначе прибор потребует перекалибровки). Сушим, обдувая сжатым воздухом и слегка нагревая. Вооружившись лупой, осматриваем пайки. У меня трещины (от зарождающихся до уже основательных) при 10-кратном увеличении нашлись везде - не только на "thru-hole", но и на SMD компонентах. Флюс, паяльник - методично пропаиваем все заново. Еще раз "смотрим на мир за лупой", чтобы заметить и убрать недоделки, либо посаженные вами "сопли" припоя.

Опять спирт и щетка - "стерильно" отмываем плату от флюса с обеих сторон. Сделаете это плохо - возможна коррозия паек. Лакировать плату для влагозащиты нет смысла - место достаточно сухое, а при малейшей неосторожности лак может затечь в открытый подстроечный резистор.

Последний раз придирчиво, с обеих сторон осматриваем плату под лупой (на предмет непропаев, "соплей" и брызг припоя). "Женим" ее с магнитоэлектрической системой и припаиваем штыревые выводы (здесь припоя не жалейте - галтель в этом месте должна выглядеть, как ровная выпуклая "головка заклепки", а не как вогнутый мениск). На этом ремонт закончен.

"Сборка производится в обратном порядке". Не забудьте заранее, до установки световода и шкалы, ухватиться пинцетом за ось и повернуть ее до упора по часовой стрелке, а в дальнейшем не встряхивать прибор при сборке, чтобы рамка системы не провернулась обратно. Наживляя саморезы, крепящие шкалу, вращайте их "на откручивание", пока не нащупаете старую резьбу - пластик хрупкий от старости, при насильном закручивании "по новой резьбе" может растрескаться.
Аккуратно наживляете стрелку на ось (ориентируясь на ранее поставленную метку) и насаживаете ее на ту же глубину, как она стояла "с завода". Не вздумайте проворачивать стрелку на оси, если ошиблись с ее положением, сломаете прибор. Снимайте и ставьте заново, точно по метке. Напрессовав, проверяем, что стрелка свободно, без заеданий вращается от упора до упора (сильно дуньте на нее, этого уже достаточно для перемещения).

Устанавливая тахометр в поддон, слегка зачистите медные "пятаки" на гибкой плате от окислов (канцелярский ластик вам в помощь). Винты затягивайте туго, но равномерно, в несколько приемов, и без лишнего фанатизма (ведущего к повреждению платы или поддона). Ставьте на место маску со стеклом и идите проверять панель на машине.

Если на других компонентах приборной панели (указатели топлива и температуры, электронные часы) увидите трещины в пайках, можете и их заодно пропаять. Там чуть попроще - к точкам пайки, если руки не трясутся, можно добраться даже без снятия стрелки и шкалы. Обычно приходится пропаивать только 1-ваттные резисторы, установленные на плате вертикально.

У часов обычно трескаются только пайки компонентов вокруг "пипки", предназначенной для подстройки показаний. Они легко пропаиваются даже без снятия часов с поддона. Но можно и снять, открутив два винта, чтобы почистить светофильтр дисплея от пыли.

В общем всё, как-то так... "Я кончил и закурил" (c).

Фууу блин, устал читать всё это прекрасно конешно, но вот вопрос - за 26 лет у моего трактора не было и нет проблем с тахометром, да и на форуме особо не слыхал за исключением блока что в багажнике, может это единичный случай ? и не проще купить сразу с другой панели ? ценник то не заоблачный - копейки, ну если только решил руки и мозг размять то согласен интересно, я так старый блок накала себе восстановил - все восемь по моему или шесть кондёров заменил и он заработал - приятно

У меня вот тоже не было. А на днях внезапно вылезла. Утром на работу ехал - еще все нормально было, а с работы домой - уже отказала...
Если погуглить "тахометр AN8352", станет ясно, что проблема нередкая, и страдают ей не только Террано, но и любые другие Ниссаны выпуска 90-х. Обычное старение электроники, работающей в условиях вибрации и широкого диапазона температуры. В блоках накала, кстати, в точности такие же дефекты паек (чаще всего отрыв разъема от платы), к которым добавляется потеря емкости у "высохших" от старости электролитических конденсаторов.
Из этого, между прочим, следует, что полностью исправный прибор на разборке не найти. Можно найти лишь тот, у которого эта неисправность пока еще не проявилась (трещины в пайках не стали сквозными). Надолго ли его хватит, неведомо. Может на пять лет, а может и на неделю.
Можно заказать новый прибор. 24825-57G04. Всего лишь 3 недели поставка, за каких-то жалких 32818 рублей он будет ваш.

В то же время за свой тахометр я могу поручиться - как минимум, в ближайшие лет 10 мои пайки заново не потрескаются. Два часа потратил, сделал и забыл. И не тратил время на поиск такой же панели по разборкам (в моем городе разборок с запчастями для WD21 нет, все затянулось бы минимум на неделю, а то и больше).
В общем, "каждому своё". Лично я не люблю выбрасывать нужные мне вещи, если их можно отремонтировать без особой сложности.

жесть, ну а в общем СОГЛАСЕН

Не с потолка. Специально проверил цену по Exist'у.

Для полного счастья - на WD21 европейского рынка "tachometer assy" имел 11 (!) модификаций. Разные годы выпуска, три разных двигателя. Добавить сюда еще американцев и праворульных - не удивлюсь, если два десятка разных P/N выйдет.
Теперь предположим, что мы обратились на обычную "мультимарочную" разборку, не специализирующуюся на Терранах. Оцените вероятность, с которой вам оттуда пришлют внешне похожий, но не совместимый по электрическим параметрам прибор (например, "от VG30i" вместо "VG30E")...
По-моему, 3-4 часа аккуратной работы (на полную ревизию всей приборной панели, включая снятие, разборку, чистку от пыли, пропайку плат, протяжку клемм и замену лампочек, сборку и установку на место) обойдутся дешевле. А результат будет лучше.

И вообще, в бортовой электронике WD21 реально сложным компонентом можно считать только "мозги" инжекторной бензинки. Остальные блоки ("glow timer", таймеры стеклоочистителей, круиз-контроль, таймер центрального замка, доводчик водительской форточки) в большинстве случаев может отремонтировать любой толковый "радиогубитель" в домашних условиях. Вышесказанное применимо также к R20 и R50.

Я два разных тахометра пытался пропаять, в обоих случаях фиаско, правда на них изначально стрелка не дергалась даже.
Правда к сожалению и подготовки такой нет, нет лупы и паяльник китайский.

зачет

Извиняюсь - писал опус "нахрапом" и совсем забыл упомянуть еще об одной типовой неисправности.

На отпаянном механизме прибора надо "прозвонить" катушки омметром. Номинальное сопротивление - если не ошибаюсь, порядка сотни ом у каждой из них (может быть не в точности одинаковым, это нормально).
Три штырька, находящихся напротив крепежных винтов - это "масса", питание и управляющий сигнал. А вот остальные штырьки - как раз выводы двух катушек. Внутри катушки обрыв бывает крайне редко, а вот их выводы (тонкий обмоточный провод) иногда ломаются в непосредственной близости от места припайки к штырьку. Так что перед сборкой нужно обязательно "прозвонить", внимательно осмотреть места пайки выводов к штырькам и, если обнаружится излом, устранить его (пропаять, не допуская при этом натяжения провода - должна остаться небольшая свободная петля, для чего придется удлинить обрывок вывода медной проволочкой того же диаметра).

Кстати, по той же причине нередко дохнут электронные спидометры в рестайлинговой (94-95 модельный год) "круглой" панели. Но их мне делать не доводилось, инструкцию написать не возьмусь. Главная проблема, которую могу предвидеть - как поставить на прежнее место снятую стрелку при сборке (чтобы спидометр не врал в показаниях). Не знаю, есть ли там такой же упор при вращении "по часовой", как у тахометра.


Без лупы (минимум 5x, если зрение пока еще хорошее), качественных материалов (флюс, припой) и хорошего паяльника успех не гарантируется. Я хоть и профессионально умею паять, но не рискну выполнять такой ремонт паяльником из "Фикс-прайса".

T-Rex
Большое спасибо за руководство! Скоро видимо придет время "переборки"!
Предлагаю тему в FAQ.

ооо как всегда все по полочкам
гут
зер гут
dav
палюбасу в аналы нада
вы там побли же к шпаку,уточните этот вапрос

пропаивал обычным постсоветским паяльником на 40 Вт. неудобно, но станции под рукой не было, скакать стрелка перестала. но другой затык, стрелка залипает в районе 3 тыс обормотов, если газовать неспешно (обороты слышно, меняются, а стрелка стоит как вкопанная.), если придавить интенсивней, - нормально проскакивает.

Скорее всего, какой-то мусор в механику прибора попал, прилип к деталям и слегка затирает рамку именно в этой точке. Усилие, создаваемое магнитным полем, невелико, и его не хватает, чтобы преодолеть повышенное трение. Но "с разбегу" проскакивает - инерция помогает.
Для проверки положить "расчлененную" панель на стол так, чтобы ось стрелки расположилась строго вертикально. Подув на стрелку, проверить, не пытается ли она притормозить в той же самой точке. Если пытается - еще раз разобрать прибор, отпаять магнитную систему и попытаться удалить из нее попавшую соринку (промывка спиртом, продувка сжатым воздухом).


"Жить захочешь - еще не так раскорячишься". (c) Но работа тонкая, ответственная, выполнять ее неподходящим инструментом нежелательно - есть реальный риск угробить прибор насовсем.
Там и без того уйма нюансов, очевидных опытному радиомонтажнику, но неожиданных для новичка. Например, я не зря отметил, что после отмывки от грязи и старого заводского флюса (перед пропайкой) плату желательно просушить с нагревом. Потому что пайки потрескавшиеся. Спирт в трещину, как в капилляр, затекает, и без нагрева долго не испаряется - а когда паять начинаешь, вскипает. Получается "газированная" пайка, с непредсказуемо низкой прочностью (газовые пузыри могут почти весь расплавленный припой из металлизированного "стакана" вытолкнуть). И по этой же причине (кипение) я после пары пробных точек отказался от жидкого IF-8001 и продолжил уже с гелевым флюсом.

T-Rex
Ну...за возвращение!

я пошел простым путем, прогрел все места пайки. без фанатизма.

Простой прогрев растрескавшихся от старости, перекристаллизованных и окисленных паек, без обязательной добавки свежего припоя, вытесняющего окислы наружу (а если было очень сильное окисление, то с полным отсасыванием "чумного олова" и повторной пропайкой) - это ремонт "на продажу", а не для себя, любимого. Трещина слипнется на время, но полноценного восстановления не произойдет, поскольку текучесть у старого припоя низкая, даже под самым хорошим флюсом.
Пленки окислов, оставшиеся "вмороженными" внутри галтели припоя, формируют путь для новых трещин. И последствия не заставляют себя долго ждать. Самый плачевный результат, какой доводилось на практике видеть - всего несколько дней от "прогрева" до повторного образования сквозной кольцевой трещины. Но даже если и на год-два хватит, все равно как-то "не для себя".