Re: WD21/VG30E - как я тахометр ремонтировал
"Волею судеб" попали мне в ремонт еще три тахометра - два от квадратной панели, один от круглой. И на двух из них одна и та же проблема - при сдергивании стрелки, туго сидящей на оси, вытянули ось из магнитного якоря.
Обнаружилось, что запрессовать ось обратно
на нужную глубину после этого - весьма нетривиальная задача. Если ось недопрессована, магнит будет касаться нижней чашки корпуса катушек и затирать. Проверка описана выше - у прибора, лежащего на столе горизонтально, шкалой вверх, стрелка должна перемещаться на полный ход
от того, что на нее подули, без застреваний. Если в положении "шкалой вверх" заедает, а "шкалой вниз" вращается свободно - значит, ось запрессована недостаточно глубоко и не упирается задним концом в подпятник.
Если мне удастся магнитную систему у этих двух тахометров привести в порядок - будет написано дополнение, посвященное именно ее разборке и ремонту. Хотя, в любом случае, это будет по силам только тем, у кого есть достаточные навыки по работе с точной механикой.
P.S. Нет, все-таки не будет написано. У кого есть навыки "часовщика", тот сам сможет эту проблему с запрессовкой оси устранить. У кого нет - тому даже тысяча слов никак не поможет.
Дело в том, что магнитоэлектрическая система прибора представляет собой неразборную конструкцию - сначала собирается механика (магнитный якорь с заранее запрессованной осью вставляется в верхнюю половинку каркаса катушек, накрывается нижней половинкой), а затем на собранный каркас наматываются катушки логометра. При запрессовке оси необходимо чувствовать состояние механизма на ощупь - забить ось достаточно глубоко, но не "перебить", чтобы не разрушить пластиковый подпятник в нижней половинке каркаса. И при вставке оси в магнит попасть ее шлицами точно в старую "нарезку", иначе не забьется до нужной глубины.
В общем, бесполезно это описывать тому, у кого пальцы корявые и "чутья" нет. А для "часовщика-ювелира" информации уже с избытком дано.
P.P.S. Чтобы снять внешний кожух с магнитной системы, необходимо:
1) Разобрать прибор, отпаять и снять печатную плату.
2) Ввернуть 3 винта М3 обратно в резьбовые гнезда. Поставить узел головками винтов на стол.
3) Слегка прижимая кожух вниз, в сторону стола, осторожно отщелкнуть 4 защелки, удерживающие систему внутри кожуха, и частично выдвинуть ее. Вывернуть винты, извлечь систему полностью.
4) При обратной сборке внимательно отнестись к правильной взаимной ориентации системы и кожуха - не вставляйте ее "вверх ногами". Да и вообще, неопытным мастерам есть смысл фотографировать каждый этап разборки, хотя бы на мобильник.
При всех этих манипуляциях бдительно хранить целостность защелок и пермаллоевой ленты, из которой намотан магнитный экран внутри кожуха. Иначе при сборке будут серьезные проблемы...
P.P.P.S. Последнее дополнение - об электрических проверках. Поворачиваем прибор к себе задом. Контактный винт слева - "+12V" (нормальное потребление тока около 50-60 mA), посередине-вверху - "масса", справа - сигнальный вход.
В качестве источника сигнала для калибровки я использовал трансформатор 24V с диодным мостом (но без сглаживающего конденсатора, чтобы на выходе был постоянный ток с частотой пульсаций 100 Гц).
Тестовый сигнал на вход подавать не напрямую, а через последовательно включенные токоограничивающий резистор (в данном случае использовался 2.4 кОм) и конденсатор 1000 мкФ х 63V (для устранения постоянной составляющей). Стрелка при этой частоте должна указать на 2000 об/мин. Если показывает неверно, хотя при сборке стрелку поставили в правильное положение (по ранее нанесенной метке), можно немного покрутить подстроечный резистор на плате.
Напрямую, без токового ограничителя, ни 12, ни тем более 24 вольта на вход не подавать. Сожжете прибор и будете плату еще раз ремонтировать.
Питание на тахометр при стендовой проверке тоже желательно подавать от лабораторного БП с регулируемой токовой защитой (чтобы ничего не спалить при случайной переполюсовке или ошибочном подключении проводов). На одном из трех приборов вход был палёным - вероятно, именно "методом тыка" его когда-то и сожгли.
100 Гц при 2000 об/мин - это частота искровых импульсов на центральном проводе трамблера у двигателя V6. "Четырехцилиндровым" придется пересчитать частоту (или показания стрелки), изменив ее в полтора раза. То есть у вас 100 Гц будет соответствовать 3000 об/мин.