У меня этой осенью по холоду (после ночевки на улице при -3..7C) почти аналогично. При первой прокрутке точно такое же "троение". Если в момент появления первых вспышек (что соответствует примерно 3-5 секундам прокрутки) прекратить крутить стартер, и примерно через 5-10 секунд повторить попытку - схватывает и заводится практически сразу.
Грешу на смесь, обедненную из-за пониженного давления топлива (не поднимается выше 2.3 bar). Причину знаю -довольно сильно изношенный бензонасос, плюс к тому проблемы с электропроводкой, из-за которых бензонасос питается заниженным примерно на 1.5V от номинала напряжением. Но так получилось, что полноценно заняться устранением этих дефектов за все лето так и не удалось, работа отняла все свободное время

А регулятор давления топлива при своей неисправности какие симптомы показывает? Может это с ним проблема?

С ним возможных вариантов немного.
1) Заклинивает в открытом положении - давление в топливной системе всегда низкое, независимо от разрежения в впускном коллекторе, смесь стабильно обеднена (свечи песочного цвета). Чтобы определить истинного виновника (регулятор или бензонасос), на работающем двигателе кратковременно пережимаем плоскогубцами шланг обратки, наблюдая за манометром. При исправном насосе давление должно мгновенно подскочить как минимум до 3.5-4 бар. Кстати, иногда неоднократное повторение этого теста позволяет на время "расходить" заклинившийся в полуоткрытом положении регулятор (или надолго, если он "завис" не из-за износа, а из-за грязи в седле клапана).
2) То, же, но в закрытом положении - давление выше нормы, форсунки льют без меры.
3) Регулирует нормально, но подтравливает (то же самое может быть и из-за дефектного обратного клапана в бензонасосе). Все нормально, но бывают затруднения при пуске двигателя, постоявшего полчаса-час (пускается только со второй попытки).
Пункт 3 диагностируется только при продолжительном наблюдении за манометром. При полностью исправном регуляторе и обратном клапане насоса давление топлива на заглушенном двигателе практически не снижается в течение нескольких часов (при идеальном состоянии - даже через сутки остается не ниже 1-2 бар). Внимание: в первые 10-15 минут после остановки горячего двигателя давление может даже возрасти, но радоваться рано - интересны показания, снятые не ранее, чем через полчаса.

Нет, с регулятором у меня все в порядке. Собственноручно проверено на "стенде", состряпанном за 15 минут из бензонасоса от инжекторного ВАЗа, двух кусков провода с клеммами "fast-on" (для подачи питания непосредственно от клемм АКБ), куска топливного шланга и ведра с бензином, поставленного возле машины (в котором и был утоплен указанный бензонасос). На этом же "стенде", кстати, проверил и штатный бензонасос, извлеченный из бака. В ходе испытаний выяснил, что если до него будет доходить полных 14 вольт, без падения на разъемах и проводах, то он кое-как сумеет выдавить из себя 3.5-4 бара при заглушенной обратке. А новый насос при тех же условиях без особого труда "кидает" стрелку выше 5-6 бар. Резюме - с этим бензонасосом еще можно кое-как ездить, но его уже пора менять.
Родной бензонасос стоит совершенно неприличных денег. Б/у с разборок могут оказаться в том же состоянии. Пока что планирую приколхозить к штатному топливозаборнику ВАЗовский Bosch, вместе с его родным фильтром (от Нивы-21214). Производительность, как выяснилось, у него вполне достаточная даже для 3-литрового VG30E - при работающем двигателе он у меня перекачал почти полное ведро бензина через обратку в бензобак за каких-то 5 минут.

Всем, кто захочет повторять эти эксперименты, напоминаю о технике безопасности:
1) Все временные соединения магистралей выполнять надежными шлангами и высококачественными хомутами. Давление в 6 бар с легкостью срывает незакрепленные топливные шланги со штуцеров.
2) Перед любым вмешательством в топливную магистраль надо сбросить давление, как описано в сервис-мануале (вынуть предохранитель "Fuel Pump" или иным способом отключить питание бензонасоса, после чего прокрутить двигатель стартером 20-30 секунд в несколько приемов). Затем ослабляем хомут и снимаем шланг со штуцера, обернув место разъединения тряпкой (небольшое остаточное давление с "плевком" при расстыковке все равно будет). Если топливный насос в баке на очередном этапе экспериментов не нужен - предохранитель обратно не вставлять.
3) Ну и, понятное дело:
- не курить, соблюдать особую осторожность;
- любые источники искры или открытого пламени должны быть на почтительном удалении от бензина;
- все временные провода подсоединять только надежными клеммами и соединителями (опять насчет искрения);
- в пределах легкой досягаемости должен быть заведомо исправный огнетушитель (минимум 2л порошковый или 5л углекислотный).

T-Rex
Очень интересно все, что касается альтернативы штатному насосу. К сожалению еще не добрался до бензобака, поэтому туго представляю геометрию штатного насоса и способ его крепления. Можешь кратко ответить, насколько насос от ВАЗ отличается по геометрическим размерам от родного? И сколько он выдает "на гора" в плане давления?
Колхозить не боюсь, руки растут откуда надо, но всегда приятнее иметь все под рукой заранее приобретенное и работать спокойно, а не носиться со снятым прототипом по магазинам
Заранее спасибо.

Тогда лучше доберись - на пальцах все равно не объяснить. Когда сам все увидел и попримерял, план работы в голове куда легче созреет.
Добраться несложно. Поднять ковер в багажнике, открутить лючок, через него снять топливную сборку из бензобака. Неудобно только откручивать хомуты/снимать патрубки и разъединять разъем через лючок. Есть грабли: кольцо топливной сборки одноразовое, от контакта с топливом набухает, удлиняется и второй раз в свою канавку не ложится. Я на это плюнул, вырезал из него лишний сегмент и уложил остаток в канавку на хороший бензостойкий герметик. Не жалуюсь - течи или запаха бензина не было даже тогда, когда заправился по-настоящему "под пробку" (бензин в заливной горловине стоял). Да, еще - все крепежные болтики хорошенько замачивай WDшкой, чтобы их не оборвать.
По геометрическим размерам - "совсем не похож". На старое крепление не встанет, переделывать придется много, от родной топливной сборки останется только стойка с датчиками, штуцерами и крышкой. Но, IMHO, дело стоящее, поскольку ВАЗовский Bosch лежит в любом магазине за 1100-1200 рублей (и фильтр-топливозаборник к нему за 50-60 рублей), а родной насос на Exist'е - от $200 до $600.
В плане давления - ВАЗовский, как и родной насос (кстати, Бош и для европейских Terrano насосы делает, но уже за другую цену), выдает 4-6 бар на заглушенную магистраль. Сомнения были только по производительности. Но, как я уже написал, полученных на практике 7-8 литров за 5 минут вроде бы должно хватить для VG30.
Впрочем, я тут немного слукавил. Экспериментировал я не с оригинальным Бошем, а с неким насосом "Master-Sport", якобы немецким. Точная копия Боша, если рядом положить, не сразу отличишь. Но стоил 750 рублей, а не 1200 (не хотелось лишние деньги на эксперименты тратить). На упаковочной коробочке написан длинный перечень машин, где он применяется. Среди них, помимо ВАЗов, упомянут 3.2-литровый бензиновый Isuzu Trooper (двигатель 6VDI, V6, 3165 кубиков). Предполагаю, что у оригинального Bosch все параметры не хуже.

Спасибо! Для начала информации более чем достаточно, остальную добуду сам

Вот, нашел тут у себя на винте интересную фотографию по теме. Откуда скачал, уже не помню - дело было больше года назад. На фотке топливная сборка от какого-то из легковых Nissan'ов, но с закрепленным на ней "жигулевским" Bosch'ем вместо родного топливного насоса.

Можно ли как-то вылечить обратный клапан (не регулятор давления топлива который стоит на выходе с рампы) или он меняется вместе с бензонасосом?

ПС. У меня даже когда двигатель работает на газе, потом его глушу (при этом бензин подается в рампу) и через минуту снимаю с рампы шланг подачи топлива, то он сухой и из него ничего не сливается равно как и из рампы, но бензин в рампе есть проверено подключением ножного насоса - из обратки при давление 0,3 (на насосе) мощной струей вылетает порция бензина. (помнится я когда менял топливный фильтр на королле, то даже при открытой крышке бензобака из топливоподачи нехило выливался бензин пока было остаточное давление).

Сейчас даже на работающем двигателе из обратки ничего не льется.

Из обратки, пока давление в рампе не достигнет 2.9-3.0 кгс/см2 при заглушенном двигателе (или 2.3-2.4 при работающем на холостых), бензин литься не должен. Его подтекание при меньших давлениях указывает на негерметичность клапана в регуляторе давления топлива.

Он внутри бензонасоса находится. Никак не вылечишь, бензонасос неразборный.

Если бы ты еще сказал, какое давление топлива в рампе в момент, когда из обратки ничего не льется... Иначе непонятно - то ли у тебя бензонасос окончательно сдох и не развивает рабочее давление, то ли регулятор заклинился в закрытом положении.

T-Rex
Спасибо! Проблема решена банально отшел шланг от непосредственно бензонасоса к металлической трубке. Конкретно отписался в теме "ВГ 30Е дымит черным дымом и глохнет".

Еще раз спасибо!!!

T-Rex
Написал бы ты руководство по проверке регулятора давления и бензонасоса на основе этих постов, а я бы может фоток подкинул, на днях собираюсь проверять так нафоткаю.

Попробую написать...

извиняюсь я правильно понял на не заведенном двигателе давление 5-6 атм,на заведенном 2-3 атм.? А с бензонасосом я поступил проще-взял от Волги наружный насос закрепил на раме ,в баке шланги перекинул и все . езжу уже пол года.

Нет, неправильно. 3.0 атм на незаведенном двигателе, 2.4 атм на работающем на холостом ходу.
5-6 атм может быть только при новеньком бензонасосе и наглухо пережатой обратке (при работе бензонасоса "в стенку"). При нормальных условиях такое давление в рампе не достигается.

Мужики, у меня тоже проблема с запуском на холодную.. Почему-то грешу на клапан регулятора топлива. Подскажите если он неисправен.. Поможет ли пережатие обратки в момент пуска двигателя? Можно ли таким способом диагностировать зависание этого клапана в открытом положении. Спасибо