Ездил в гараж пытался найти проблему, но так и не получилось..... никаких плавких перемычек я так и не нашел.... вот выкладываю две фотки моей плюсовой клемы.

Да есть они там. Просто не прямо на самой плюсовой клемме, а неподалеку от нее (на главном подкапотном жгуте, в непосредственной близости от АКБ).

Читал, но кроме того что это датчики температуры больше ничего не сказано. Их три рядом-зачем???

книгу читали ?

Замкнул плюсовои провод с комутатора на массу при заведённом двигателе всё потухло зажигание не включается работает только аварйка и фары проверил предохранители все цэлые .Где находятся силовые предохранители или что еще может быть? Заранее блогодарен

Силовых предохранителей (на ток выше 30 ампер) в T1 нет. Вместо них, как и во многих японках тех лет, используется "fusible link" ("плавкая перемычка") - кусочек специального провода, меньшего сечения, чем провод защищаемой цепи, в мягкой термостойкой изоляции.
Посмотри жгут проводов, отходящий от плюсовой клеммы АКБ. Увидишь в этом районе очень характерные разъемы, у которых либо пара контактов соединена короткой петелькой провода, либо два разъема соединены такими же проводами. Это и есть искомые линки. Какой-то из них выгорел.
Проверять надо омметром - визуально термостойкая изоляция линка может казаться неповрежденной.

T-Rex
Спосибо пошел сматреть

Добавлено спустя 32 минуты 35 секунд:

T-Rex
Большое спосибо !

Не стоит благодарностей.
Но ты погорячился, выдернув отгоревший кусок жилы из изоляции. Где ты теперь спецпровод нужного сечения в изоляции "Hypalon" найдешь?
Надо было аккуратно нащупать место обрыва, перерезать провод в этом месте, зачистить по 5 мм изоляции и срастить обрыв с помощью короткой обжимной клеммы или пайки, а затем надвинуть на место сростки короткую термоусадочную трубку и нагреть ее феном (в крайнем случае, пламенем зажигалки) до плотной усадки.
В твоем случае причина выгорания линка была известна. Во всех остальных - имейте в виду, что линки без причины не горят. Если перегорел - значит, в этой цепи (скорее всего, где-то еще до панели предохранителей) есть очень основательное короткое замыкание на массу, и надо сначала найти и устранить его.
Кстати, это надо бы в FAQ... Оказывается, не всем известно, что такое "fusible link", где их искать и как правильно сращивать при обрыве.

Завтра поставлю целый есть тирка только начинают разберать

Вдогонку - если столько скачать не можешь, то кидай мне в PM свой e-mail, отправлю только отдельные страницы из этого файла, касающиеся управления свечами (примерно 0.5 мегабайта).[/quote]

T-Rex, возникла аналогичная проблема, поэтому прошу, плиз, отправь мне это, если есть такая возможность на майл: 12-andrew@mail.ru

Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:

Tungus

у меня до безобразия похожая ситуация с отсутствием вторичного накала свечей и электрическим треском где-то (не могу установить точно) в районе задней части моторного отсека

Если ты разобрался, что это было у тебя, хелп, плиз

Добавлено спустя 18 минут 51 секунду:

[quote="T-Rex"]Не понимаю, зачем проверять балластнике мостом, миллиомметром, лампой... Любого мультиметра достаточно. Проверок всего две:
1. Не оборван.
2. На корпус не пробит.
Только и всего. Проверять на короткое замыкание надо лишь в том случае, если есть подозрение, что свечи после начального полного разогрева не переходят в режим "половинный накал". При этом опять же мост не нужен. Достаточно померять вольтметром падение напряжения на балластном резисторе, и если оно нулевое, выяснять, в чем причина - слипшиеся контакты реле, шунтирующего балластник, либо короткое замыкание в самом балластнике.[/quote]

T-REX, объясни чайнику пожалуйста, доступно, как с помощью вольтметра проверить вышенназванные пункты и осбобенно "Проверять на короткое замыкание". Что отсоединять, что включать, куда контакты тестера прикасать и какие изменения показаний смотреть...еще раз прошу прощения, но не работал я с электрикой

Troll
У атмосферника воздушок стоит НА впускном коллекторе

Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:

Воблин - почитал начало поста и квакнул - а оказыается посту сто лет в обед... нда, заработался

Человеку, имеющему базовые знания в автоэлектрике - могу попытаться объяснить. Если же совсем никаких знаний нет - не представляю, как тебе помочь...
Даже если я напишу "очень многа букаф", это мало поможет "чайнику" -мне надо будет самому подключать, показывать и разъяснять, что это я делаю и почему именно так... Дело в том, что несмотря на кажущуюся простоту схемы, поиск неисправностей в ней не слишком простой. Блок управления контролирует несколько параметров, в том числе температуру двигателя и напряжение на свечах. Если какой-то из параметров ему "не нравится", то любая из фаз накала может быть сокращена или вовсе отменена. Не зря в сервис-мануале описание этого узла и методики его проверки занимают целых 13 страниц.
Странички из мануала отправил тебе на указанный адрес. В крайнем случае, распечатав их, сможешь пойти к любому грамотному автоэлектрику.

Купи Учебник Физика 7-9 класс...
ну или в интернете поищи
вот например ;)
http://www.reprint1.narod.ru/197.htm
http://www.physel.ru/content/category/5/25/32/
А КЗ обычно омметром мерят.

Не так уж все просто. Речь идет о поиске неисправностей в силовой цепи, в которой протекает ток порядка 40-50 ампер, а сопротивления измеряются в миллиомах. Школьный учебник тут слабо поможет.
Если будет сегодня вечером свободное время - попробую небольшое описание состряпать.

Добрый день.Владею машиной вторую зиму, но такого ещё не было.При опускании температуры -20градусов,стартер медленно крутит двигатель.Такое впечатление,что-то замёрзает и мешает крутить. В -25градусов вообще отказался пускаться.После 30мин в тёплом боксе запустился сразу.А не завёлся на второй день после смены аккумулятора и свечей,поэтому на них подозрений нет. Масло Mobil 5w40 синтетика.У кого-нибудь так было?